Мэнаус как река проходит через него

Манаус

4° 53.5025 ′S , 61° 58.1804 ′W
3.10829S, 60.03033W
4°53′30.15″S, 61°58′10.82″W

19 материалов по 12 объектам, 229 фотографий

  • Карта
  • Заметки 10
  • Фотографии 229
  • Отели 3 / 6
  • Кафе, рестораны 0
  • Достопримечательности 5 / 5
  • Шоппинг 0
  • Транспорт 1 / 1
  • Полезное 0
  • Дневники 2 Сообщество

    Ссылки от бывалых

    Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
    Подробнее

    Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
    Подробнее

    В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о Манаусе.

    Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

    Среди Амазонских джунглей. Кругосветное путешествие

    Материал понравился:

    Манаус – двухмиллионный город в центре Амазонии.

    Он встретил нас крайне недружелюбно. Проливным дождем и абсолютно вымершими улицами. Мы перебегали по лужам от одного наглухо закрытого магазина до другого и всерьез задумывались о надвигающемся голоде. В городе никто не работал. В единственном открытом страшненьком китаеобразном ларьке не было воды. Купили пива. Нашли папайю и бананы, продаваемые замурзонной тетей со старой тачки. В портовом шалмане добыли пару бутылок воды. Спасены! Да, ливень в пустом предпасхальном Манаусе не для слабонервных.

    Красивый был дом. Жаль, о

    Красивый был дом. Жаль, осталась только фасадная стена

    В Бразильской архитектуре

    В Бразильской архитектуре, как в бразильской кухне, перемешены все стили

    Классическое здание оперы

    Классическое здание оперы с арабским куполом

    Очередной архитектурный ф

    Очередной архитектурный фьюжн

    Откровения бразильского ш

    Откровения бразильского шопинга — трусы с накладными попами. Не в этом ли секрет?

    Неудачный поход в зоопарк

    Неудачный поход в зоопарк — дали только на таких посмотреть

    На Пасху мы на большом кораблики ходили к месту встречи двух великих рек – Рио Негро и Амазонки. Вернее, Рио Негро и Солимоес (Solimões). Только после этой встречи река начинает называться Амазонкой.

    Из-за разницы температур, глубин и органического состава реки несколько километров текут в одном русле, не смешивая свои воды. Черный кофе и кофе с молоком. Граница видна очень четко. Свадьба вод. Удивительное явление. Завораживающее зрелище.

    Пока собственными глазами

    Пока собственными глазами не увидишь — не поверишь!

    Как наши любимые напитки:

    Как наши любимые напитки: мой кофе черный, Женин с молоком

    На Рио Негро я, конечно, вспоминала родную Волгу. В великих реках столько мощи и поэзии! Несколько часов стремительного полета над водной гладью. Прекрасно!

    Речной простор

    Нас завозили в джунгли и индейскую деревеньку на сваях. Катали на лодках по залитой в сезон дождей сельве. Очень порадовало, что вокруг не было ужасающей замусоренности, как в Индии или Таиланде. Очень красиво.

    Заливные леса

    Эх, прокачу!

    Лесное озеро

    Каждый розовый цветок Вик

    Каждый розовый цветок Виктории Регии превращается в такой большой зеленый лист

    Плывем в гости к индейцам

    Плывем в гости к индейцам

    Кто-то уплыл без лодочки

    Кто-то уплыл без лодочки

    Индейские поделки

    Музей индейцев. Масса вопросов, оставленных без ответа. Все таблички на португальском. Единственная фраза на английском – о запрете фотографировать. Вот такой скучный бред. Из того, что видели, сделали вывод, что плели индейцы прекрасно – масса удивительных сосудов и ритуальных предметов, украшений и бытовых мелочей. Все это выплетено разными геометрическими орнаментами – очень красиво. Лепили они гораздо хуже. Женя предположила, что гончарного круга они не знали. Короче, тема неисчерпаемая и интереснейшая. Работа музея – ниже среднего.

    Музей Амазонии порадовал гораздо больше. Удивительная выставка современной живописи. Много индейского оружия: стрелы всякие, сосудики для яда кураре, футляры для плевательных трубочек. А главное, все не так формально, все можно посмотреть и сфотографировать.

    Индейские типы

    Музей, расположенный в бывшем Управлении Полиции особенно порадовал. Мы там просто прожили пару дней! Интереснейшие залы, в каждом из которых местные студенты встречают посетителей, все объясняют, отвечают на вопросы. Современное искусство, хорошая коллекция живописи, удивительный зал копий шедевров из лучших музеев Франции. Все копии сделаны из местного бразильского белого каучука – полная имитация мрамора! Есть невероятно богатая нумизматическая коллекция и собрание орденов. На что уж я абсолютно далека от этой темы, но оторваться не могла! Такие интересные и разные все эти монетки! Есть из ракушек с Мадейры, есть китайские керамические! Очень смешные российские. Все разложено по царствованиям и династиям. Особенно представительный китайский зал. Чистое наслаждение!

    Зал, рассказывающий о археологических работах вокруг Манауса подкупил оригинальнейшей экспозицией – воссозданной площадкой раскопок. Теперь мы представляем, как делянки делят на сектора, как тщательно описывают, сортируют и организуют хранение всех находок. Очень атмосферно! Здорово!

    Зал посвященный полиции Манауса порадовал возможностью познакомиться со звуками, издаваемыми разным оружием. Рядом со стендами пистолетов висят наушники, а в них прячутся очень разные и чрезвычайно неприятные звуки выстрелов. Брр! Но ведь интересно!

    Ну, и конечно, нас, барышень, измученных безобразным бразильским интернетом, растрогал почти до слез компьютерный зал, где можно было просто сесть и прочитать свою почту. Такой островок свободы от бразильской алчности.

    Короче, Музею полиции (а именно так он называется в путеводителях) – зачет. Прекрасная работа!

    Борьба за жизнь

    Как-то утром Женя, проснувшись, села на кровати со словами: «Какой кошмар! Снова утро, и нужно опять бороться за жизнь!»

    Наш подножный бразильский

    Наш подножный бразильский корм

    В Манаусе мы столкнулись и с бразильскими аферистами. Через сайт airbnb.com нашли себе апартаменты. По правилам сайта все полностью оплатили еще до приезда. Деньги владельцу должны перечисляться только после нашего отъезда из снятого жилья. Такова система безопасности. Казалось бы, все логично.

    Хозяин апартаментов прислал за нами в аэропорт водителя. Его лысина, золотая цепь и стремление прямо в аэропорту продать нам какой-нибудь тур в джунги нас несколько смутил. Привезли нас не по адресу, указанному на сайте. Объяснили тем, что у владельца несколько квартир под сдачу. Выдали ключи, мы заселились. Через 4 дня уже другие люди снова потребовали оплату. Оказывается, человек, разместивший объявления на airbnb.com не являлся собственником сдаваемого жилья. Некий Джек Сантос, немецкий гражданин, находящийся на наблюдении у манаусовской полиции, хакер, известный многочисленными аферами. Мы обратились в туристическую полицию. Там понадували щеки, повозили нас по городу со включенными проблесковыми маячками в сопровождении бравых ребят в пуленепробиваемых жилетах. Толку чуть. Мы вынуждены были заплатить за 5 дней нашего проживания снова — просто не смогли выйти из подъезда мимо вооруженной охраны. Они ведь для чего-то нужны, вооруженные бразильские мужчины?

    Все обращения в отдел безопасности airbnb.com привели лишь к тому, что нам пообещали вернуть 100 долларов. Больше этим сайтом пользоваться не будем.

    Амазонские автобусы. В дж

    Амазонские автобусы. В джунги мы отправились на одном из них. Вдвоем (не считая капитана и юнги)!

    Хорошие бразильские парни

    Хорошие бразильские парни — организаторы нашего незабываемого похода в джунгли

    На этой лодочке мы борозд

    На этой лодочке мы бороздили Рио Негро

    Устав бороться за жизнь в городе, мы отправились в джунгли Амазонии. Жили в домике на плоту. Без телефона, интернета и электричества. Ловили и ели пиранью, знакомились с ядовитыми растениями и насекомыми джунглей, держали в руках пойманных индейцем аллигаторов (не путать с крокодилами и кайманами!), наблюдали за розовыми дельфинами и пикирующими ласточками, смотрелись в абсидиановые зеркала шелковой Рио Негро. Не видели только анаконду. Я безутешна!

    Амазонская красавица

    Женя поймала первую пиран

    Женя поймала первую пиранью

    Наш индеец демонстрирует

    Наш индеец демонстрирует кровожадность пираньи с помощью листика, хотя его обкусанный палец гораздо более красноречив

    Пиранья. Сами поймали, са

    Пиранья. Сами поймали, сами съели.

    Термиты. Их тоже едят. Мы

    Термиты. Их тоже едят. Мы не решились

    Наш индеец сначала добыл

    Наш индеец сначала добыл личинку из дерева (прислушивался, как дятел!), а потом ее съел. Предлагал и нам — много протеина и очень вкусно

    Источник

    Мэнаус как река проходит через него

    Манаус. Мегаполис среди джунглей

    Продолжаем наше захватывающее путешествие по реке Амазонке.
    На этот раз — уникальнейший город Бразилии, столица бразильской Амазонии, город Манаус.

    1. Манаус — уникальный в своём роде город. С одной стороны — это типичный бразильский мегаполис с небоскрёбами, трущобами и прочими радостями.

    2. С другой — несмотря на то, что в городе живёт почти 2 миллиона человек, вокруг него нет практически ничего! Глухие джунгли во все стороны.

    3. Город уникален тем, что в нём практически нет никаких пригородов! Сразу за городской чертой начинается лес.

    4. Мы как-то говорили про расположенный недалеко самый большой город мира, куда невозможно доехать на колёсах — Икитос. Там живёт 400 тыс. В Манаусе живёт в 5 раз больше, но сюда есть дорога, поэтому формально сюда существует дорога. Однако такого явления, когда вокруг двухмиллионного мегаполиса на сотни километров никакой цивилизации, лишь глухая тропическая тайга, думаю, что в мире также больше нет.

    5. Кстати, касаемо дороги. Она формально есть, и даже асфальтовая. Однако ведёт из Манауса не в центр страны, а дальше на север, в Венесуэлу и Гайану. Поэтому хоть и официально дорога существует, из основной части страны в Манаус не проедешь. Точнее теоретически можно проехать, но нужно делать гигантский крюк через Перу, Эквадор и Колумбию.

    6. Формально, правда, существует дорога с юга, из города Порту-Велью, на противоположный Манаусу берег Амазонки (куда ходит из самого Манауса паром). Однако реально она даже в сухой сезон, длящийся 3-4 месяца в году, доступна только для внедорожников. В остальное время она вообще превращается в реку. Это чтобы вы оценили степень изолированности города.

    Источник

    Мэнаус как река проходит через него

    Где находится: по реке Риу-Негру к юго-западу от центра города.
    Почему это интересно: а разве Вы не за этим сюда приехали?

    Я вот – как раз за этим. Думаю, что у Манауса могло бы быть больше серьезных конкурентов по части привлечения туристов – Амазонка-то большая. Амазонка большая, но такая серьезная «встреча вод» («Encontro das Aguas») на ней единственная. Вот Манаус и побеждает.
    Так что же это за явление такое природное? В путеводителе пишут следующее: «черные, похожие на шипучую кока-колу воды Риу-Негру, и желтые густые воды Амазонки сливаются здесь в один поток, но сами воды текут не смешиваясь еще многие километры…» А как же обстоит все на самом деле? Да так же. Только цвет Риу-Негру похож не просто на кока-колу, а на очень разбавленную кока-колу, да к тому же – не шипучую. Хотя словами все это зрелище не опишешь – это как раз тот случай, когда «лучше один раз увидеть». Даже фотографии не передают полноты ощущений. А жаль…
    Думаю, даже Вадим Иванович Юсов позавидовал бы такой находке – он-то, бедный, старался, пытался придать неземное ощущение Солярису с помощью застывшей ледяной корки и дождя из кипятка, а тут, на Земле – настоящее инопланетное шоу. Две огромных реки сливаются в одно русло. И на границе этого слияния и происходят неземные вещи – вопреки всем законам физики одна вода не смешивается с другой. Желтая тягучая Амазонка никак не желает разбавляться коричневой игривой Риу-Негру. Небольшие водовороты из воды обеих цветов лишь усугубляют нереальное впечатление – водовороты эти не движутся. Не водоворотятся – застыли как на Солярисе. Только волны над ними колышутся. И такая картина – до горизонта. Да еще молочная пенка и медленно плывущие зеленые островки, сбитые из листьев и травы где-то далеко вверх по течению, совсем уж превращают реку в манную кашу. Не зря Вадим Иванович как раз эту кашу на поверхности Соляриса для комбинированных съемок заваривал – как в воду глядел.
    Откуда же взялось это чудо природы, попирающее законы физики? Давайте разбираться. Начнем с истоков. С истоков Амазонки. С этим, кстати, проблема. Так же как и истоки Волги и Нила, исток Амазонки найти тяжело. Уж из очень большого числа маленьких речек она черпает свои силы. Даже в энциклопедиях указывается как минимум две реки-претендента – главный исток – Мараньон (за 6400 километров от впадения Амазонки в Атлантический океан) и Укаяли (за 7000 километров от устья). Для европейцев сама Амазонка начинается как раз в месте слияния Мараньона и Укаяли в перуанских Кордильерах. А южноамериканцы получающуюся реку называют Солимоэс. Течет эта Солимоэс-Амазонка до Манауса, где к ней присоединяется Риу-Негру. С этого места уже на всех картах – и на европейских, и на местных, у реки одно название – Амазонка. Течет она себе дальше, пока в океан Атлантический не впадет. Кстати, так было не всегда – когда-то, много миллионов лет назад, когда Кордильеры еще не выросли до заоблачных высот, Амазонка текла в противоположном направлении и впадала в Тихий океан. В те времена-то из него и попали в реку дельфины, приспособившиеся затем к пресной воде. Ну да ладно – мы не будем углубляться в столь давнюю историю, поговорим о ближайшей. То, что такая огромина была известна человеку с момента его прихода в Южную Америку, сомневаться не приходится. Индейцы, первые освоившие эти места, называли ее Парана-Тинга («Белая река») и Парана-Гуасу («Великая река»). Проплывая в 1500 году вдоль берегов Южной Америки испанец Висенте Яньес Пинсон не мог не заметить устье шириной аж 250 километров. Поскольку воды реки делали в этом устье даже океан пресным, Пинсон назвал реку Рио-Санта-Мария-де-ла-Мар-Дулче (Rio Santa Maria de la Mar Dulce – «река Святой Марии Пресного Моря»). Через сорок лет по этой реке впервые из европейцев проплыл Франсис де Орельяна, который пустил слух об обитающих на реке легендарных амазонках. С его легкой руки и пошло в народ название Амазонка. Хотя есть и другая версия происхождения названия – от индейского слова «амазуну», которые им называли «гремящую воду» – океанскую приливную волну (до пяти метров высотой!), на полторы тысячи километров поднимающуюся вверх от устья Амазонки. Есть еще слово «амассона», тоже индейское, значит «разрушители лодок». Так называли одно местное племя краснокожих.
    Так или иначе, но другое слово, придуманное Орельяном, уже не имеет побочных толкований — он еще пустил и «утку» об Эльдорадо – «золотой стране». «Утка» имела бешенный успех в Европе и на поиски заветной страны в Южную Америку хлынули потоки конкистадоров. Пока они занимались грабежом, на Амазонку потянулись ученые, а среди них были даже пастор-иезуит Самуил Фриц, прозванный «апостолом Амазонской реки», прусский принц Адальберт. А вот до настоящих истоков Амазонки добрались совсем недавно – в 1955 году (немецко-перуанская экспедиция).
    Немного статистики — ширина реки после слияния Укаяли и Мараньона – 2 километра, в среднем течении – 5 километров, после впадения в нее Риу-Негру – 8 километров, дальше – 15-20, а перед устьем уже до 150 (!) километров доходит. К нашему времени насчитали более 200 притоков Амазонки, из которых 20 – вполне самостоятельные крупные реки. Кстати, среди них есть не только с черной или желтой водой, но и с водой молочного (Риу-Бранку, приток Риу-Негру), и даже серого, зеленого и красного цвета.
    Кстати, а почему вода в Амазонке – желтая? Все очень просто – пока Амазонка течет с Кордильер, она смывает огромное количество земли, в основном – желтой по цвету. И «использует» эту землю для строительства отмелей, заводей и озер – русло Амазонки меняется каждый сезон, поэтому точных карт реки просто не существует.
    С Риу-Негру все проще – и название понятно – по-португальски – «черная река», и исток ее точно известен – начинается она в Кордильерах Колумбии под именем Гуайния, за 2300 километров от впадения в Амазонку. Из интересных фактов о Риу-Негру можно упомянуть, что где-то на полпути река разделяется на два русла, которые дальше текут совершенно самостоятельно, причем одно из них впадает в Ориноко, а другое в уже известную нам Амазонку.
    Почему воды Риу-Негру темные и прозрачные? Прозрачные – потому, что течет она в основном по скальным породам – оттуда много земли не вымоешь, а черные – потому, что то немногое, что она вымывает – черного цвета, чернозем эдакий.
    Кроме всего прочего, воды Солимоэс и Риу-Бранку различаются еще и по кислотности, плотности, температуре и скорости течения, что в результате и приводит к созданию природного коктейля, когда два потока после слияния текут параллельно более семи километров. Потом, Амазонка все же побеждает и растворяет Риу-Негру. Так же она поступает и с другими «цветными» притоками, уже не такими мощными, как «черная река».
    Ну вот, кажется справедливость восстановлена, законы физики вновь торжествуют, только Вы наверное ничего не поняли? Я же говорил – это лучше один раз увидеть!

    Где находится: в центре города, на площади Сан-Себастьяно (Largo de São Sebastião), тел. 622-18-80, осмотр с 9.00 до 16.00, позже — только если Вы на спектакль билет купите.
    Почему это интересно: потому, что этот театр посреди амазонской сельвы по богатству и роскоши отделки может соперничать с лучшими театрами мира.

    Хотя я лично испытал разочарование, увидев само здание знаменитого театра «Амазонас» (Teatro Amazonas) – стоит эдакая махина в несолидно-розовых тонах на огромном цоколе, так, что даже самого здания на нем не видно. Да еще большой сине-желтый купол от планетария к нему присобачили. Центральный фасад и вовсе словно сошел с упаковки шоколадки «Вдохновение» – ну вылитый портик Большого театра. Просто не здание, а торт-пирожное для большой, но дешевой свадьбы. При ближайшем рассмотрении, правда, фасад оказался не от Большого театра, но менее массивным от этого не стал. «Фи, – подумал я, — если все достоинство театра в его размерах и пропорциях, то – фи.» Взять хотя бы Муниципальные театры в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – они и то поизящнее будут. Хотя и теряются на фоне окружающих небоскребов. «Амазонас» не теряется, он возвышается над городом, но это лишь подчеркивает его нелепую громоздкость.
    А пока мы не зашли внутрь, я проясню, что же это за достопримечательность такая знаменитая. Если Вы читали мое описание в разделе «Манаус/Самое главное/Главный город Амазонии», то наверняка помните о каучуковой лихорадке, принесший сюда баснословные деньги. И вот одним из немногих свидетельств тех прекрасных для Манауса времен и является театр «Амазонас». Строительство его началось в 1884 году с подобающим для нуворишей размахом: итальянский мрамор и венецианское стекло, французская мебель и бронза, шотландская металлическая арматура, зрительный зал на 1200 посадочных мест.
    Наконец, театр среди джунглей (Манаус был тогда значительно меньше по размерам и в его скверах спокойно чувствовали себя «много-много диких обезьян») в 1896 году распахнул свои двери. Войдем и мы в них, спустя 110 лет.
    Купив в вестибюле билет на осмотр – желтенькую бумажку, похожую на кассовый чек (сколько он стоит, я не помню и врать не буду), ждем несколько минут, пока наберется наша группа. Трех человек оказывается достаточно и милая девушка-экскурсовод с черными глазками-бусинками начинает рассказ. Содержание рассказа вкратце повторяет то, что я Вам уже сообщил и после вводной части мы следуем ко входу в зрительный зал. Входим. Вах! Вот она – красота. Темно-красный бархат, деревянные кресла, роспись на потолках, мрамор и все прочее во всем своем великолепии. Ни следа гигантизма, лишь легкий намек на нескромную расточительность. Просто настоящий европейский театр – и все тут.
    На сцене репетирует оркестр (по слухам в нем очень много белорусов) – готовится к вечернему спектаклю. Будут давать «Аиду». Ну что ж – «Аида» в джунглях куда уместнее «Ивана Сусанина». Хотя как посмотреть… Ладно, не будем отвлекаться, пошли балконы-ложи смотреть. Вах! Все та же красота, только колонны добавились. Не знаю, как Вам это описать – лучше сами на фотографии гляньте.
    Мы же пойдем в другую залу. Зал для балов. Только тапочки музейные нацепить не забудем, чтобы натуральный столетний паркет не попортить. Входим. Большая комната вся в зеркалах. Отделка под стать отделке зрительного зала.
    — Этот зал ни разу не использовался по своему прямому назначению, — объясняет нам девушка-экскурсовод. – Слишком не удобное пространство – слишком вытянутое, пары не могли здесь развернуться. Еще раз напоминаю, что фотографировать со вспышкой запрещено – яркий свет вреден росписям. Кстати – на стенах вы можете увидеть сцены из известных опер (я узнал лишь «Отелло»), а на потолке представлена аллегория…
    Аллегория чего именно, я уже позабыл, но сюжет помню – в облаках витает девушка с венками в руках, вокруг нее витают разные небесные создания, а снизу – крона дерева гевеи и подпись «Манаус, 1899». Росписи эти, безусловно, наивные, но – жизнерадостные и талантливые. Чувствуется, что буйство природы за окном передалось художнику.
    Идем в коридор осматривать старинный комод. Да не комод это вовсе – гримерный столик конца XIX века. Современные от него недалеко ушли – их только электрофицировали, да лишний декор упразднили.
    Следующим пунктом нашей экскурсии стала лестница. Чугунная, англицкого литья.
    — По этой лестнице никто не ходил, — продолжает наша девушка. – Она слишком узкая – дамы в вечерних платьях на ней просто-напросто не помещались. А кавалеры без дам идти отказывались, тем более, что была большая вероятность подскользнуться на ее отшлифованных ступеньках.
    Да – лестница ажурная, красивая. Но крутая и неудобная. Идем дальше, может быть что-нибудь действующее найдем.
    — Этот зал посвящен истории театра. Вот на этом стенде можно посмотреть балетную пачку и пуанты начала XX века, в похожих танцевала на нашей сцене знаменитая русская балерина Анна Павлова. А вот парадный фрак манаусского плантатора – в таких фраках жители города ходили в театр. Вот стул – настоящий, того времени, остался после ремонта зрительного зала. На стене вы можете увидеть график, на котором указаны все важнейшие события в жизни театра «Амазонас» и кто в каком году здесь выступал.
    Я внимательно изучил диаграмму, но никого знакомого, кроме Анны Павловой, Сары Бернар и Энрико Карузо не нашел. Не страшно.
    — Сейчас, уже на протяжении нескольких лет, в театре восстановлена традиция ежегодных оперных фестивалей. Кстати, сегодня у нас дают «Аиду» – приходите. На этом наша экскурсия окончена, большое спасибо за то, что нашли время посетить нас. Буклеты и компакт-диски вы можете приобрести на входе, рядом с буфетом.
    В буфете за прилавком сидела девочка лет восьми и строго смотрела на двоих посетителей. Ее старшая сестра (лет одиннадцати) аккуратно раскладывала на стойке-витрине буклетики и календарики. Вошла их мама. Она была беременна. Житейская пастораль провинциального театра, выступать на сцене которого еще сто лет назад мечтали многие артисты – бешенный успех и бешенный гонорар был обеспечен…

    Где находится: в центре города, прямо у реки Риу-Негру, но парадный вход с улицы Rua dos Barés.
    Почему это интересно: а где Вы еще увидите Эйфелевый рынок?

    Официально это учреждение называется Муниципальный рынок (Mercado Municipal) и занимается тем, чем и должно заниматься – торговлей. Пройдя через парадный портал здания сразу попадаешь на огромную барахолку. Центральная часть рынка отведена для торговцев сувенирами – они ловко впаривают туристам втридорога индейские изделия, произведенные какой-нибудь артелью на окраине Манауса. Как обычно, большим успехом пользуются сушеные чучела пираний и чешуя пираруку. Простые туристы, прибывшие сюда с экскурсией дальше центрального зала и не заходят – им не особо интересно то, что продают на периферии этого здания. А продают там то, что продают обычно на рынках – есть секция с одеждой, есть – с крупами, есть – со специями. Есть фруктовый и рыбный отделы. Есть даже отдел индейской медицины – корешки и сушенные лягушки. Барахолка, она и есть – барахолка. Только цены здесь повыше, чем на других рынках города – центральный, все-таки.
    А при чем же здесь Эйфель, спросите Вы? Ха! Вы забыли, что Манаус когда-то пускал роскошную пыль в глаза Старого Света? Собрались как-то видные городские жители во главе с Адольфо Лисбоа и решили – рынку быть! Подумали-подумали и заказали проект ни кому-нибудь, а самому Гюставу Эйфелю. Тот, правда, такими мелочами заниматься не стал, но и от высокооплачиваемого заказа не отказался – поручил делать проект своим подмастерьям. Ну, а чтобы пафос соответствовал Манаусу, было решено воспроизвести в джунглях знаменитый парижский рынок – Ле Халле (Les Halles). Ажурные железные конструкции были изготовлены в Париже и доставлены на место. Смонтированы. Рынок заработал. Но каучуковым баронам захотелось еще больше шика – и рынок оброс портиками и сложной системой небольших фасадов. А потом – все. Каучуковая лихорадка сменилась сонной болезнью…
    Я всеми силами старался запечатлеть это произведение архитектуры, пускай и не самого Эйфеля, но носящее клеймо его мастерской. Повсюду торчали конструкции, очень напоминавшие об Эйфелевой башне – то кусок крыши вылезет, то парапет витиеватый, то стальная клепанная стена веранды местного кафе покажется. Но сфотографировать это НЕВОЗМОЖНО! Отдельные куски, заделанные фасадом, завешанные китайским кофточками и футболками, заваленные коробками из-под бананов и пива – негде приткнуться. Я честно обошел весь комплекса по периметру. И так, и сяк, и с набережной Риу-Негру (Avenida Lourenço da Silva Braga), и с боковых переулков пробовал – все бесполезно. Внутрь опять заглянул. Глаза видят, да зуб (точнее – объектив) – неймет. Стало понятно, почему фотографий этой манаусской достопримечательности нет ни в путеводителях, ни на открытках. Так что – уж не обессудьте.

    Где находится: в основном – в центре города.
    Почему это интересно: потому, что многие постройки в Манаусе весьма колоритны.

    Я различил колорит двух типов. Первый – остатки былого процветания города. Про театр «Амазонас» и Эйфелевый рынок мы поговорили, еще могу предложить дворец Риу-Негру (Rio Negro Palace), служивший до 1917 года домом одному из каучуковых баронов. Сейчас в этом помпезном и разаляписто украшенном бело-желтом особняке расположился Культурный центр. Небезынтересно заглянуть и на площадь Сан-Себастьяно (Largo de São Sebastião), дабы увидеть не только возвышающийся над ней театр, но и весело раскрашенные небольшие домики в колониальном стиле, приспособленные сейчас под сувенирные лавки. Тут же можно найти и макет трамвайного вагона образца 1895 года в натуральную величину – памятник первой трамвайной линии в Латинской Америке. Еще одно здание на площади – церковь Святого Себастьяна. Ходят слухи, что у нее только одна башня потому, что вторая утонула вместе с везшим ее из Европы кораблем где-то в Атлантике.
    Еще в Манаусе есть построенный англичанами в 1902 году на берегу Риу-Негру порт. Главная его изюминка – он удачно приспособлен к перепадам уровня воды в Амазонке – архитекторы придумали хитроумную систему подвесов и сочленений. Особую атмосферу порту придают грудящиеся у его причалов разноцветные кораблики-баркасы всевозможных видов и конструкций.
    Наконец, часовая башня на площади Матриз. Часам, говорят, больше трехсот лет.
    Все, ну почти все – остальные архитектурные реликвии либо находятся в полуразрушенном состоянии, либо перестроены до неузнаваемости.
    И здесь самое время поговорить о втором типе архитектуры Манауса – современной. Весь центр города буквально наводнен магазинами и магазинчиками, лавками и лавчонками, рынками и просто палатками. И все пестрит рекламой. Пестрит как в детском калейдоскопе – стоит пройти два шага, как казавшееся желто-оранжевым становится сине-зеленым, бывшее белое превращается в розовое, а красное перекрывается фиолетовым в крапинку. Еще через два шага крапинка превращается в горошек, а потом рассыпается звездочками. Придумывание пиктограмм и символов, похоже, является хобби хозяев магазинов – здесь огромная оранжевая ступня зазывает купить обувь, там кусок автомобиля возвышается над автомастерской, ну а уж рынок бананов не найти просто невозможно…
    Полицейский на перекрестке стоит в металлической конструкции, которая очень напоминает ракеты на наших детских площадках, маленькие грузовички (преимущественно китайские) снуют по улицам, нагруженные тюками, словно верблюды. А то, что не поместилось в грузовички дотащат грузчики на маленьких тачках-тележках. И все это – среди налепленных друга на друга двух-трехэтажных домиков-коробок, некоторые из которых при ближайшем рассмотрении могут оказаться бывшим особняком конца XIX века. Короче говоря – типичный пестрый и шумный латиноамериканский колорит.
    P.S. В городе есть несколько невысоких небоскребов, окраины сплошь заставлены небольшими частными домиками. При желании можно найти и кое-как сколоченные из досок фавелы.

    Где находится: в сезон дождей – везде.
    Почему это интересно: потому, что от нее никуда не денешься.

    Вода окружает повсюду – течет под ногами, льется с неба и даже просто висит в воздухе. Да-да – влажность такая, что просушить что-либо невозможно. В гостиничном номере все белье влажное, вся одежда на Вас влажная, а то и мокрая насквозь после очередного тропического дождичка размером с наш ливень. Дожди, кстати, идут с завидной пунктуальностью – начинаются где-то часов в 16.00, заканчиваются – около 18.00. Правда, Солнце из-за туч уже почти не показывается. Земля впитывает выпавшую влагу, из земли ее впитывают корни растений и она по стволу доставляется к листьям. Листьям хорошо. Попили на ночь. Утром, с восходом Солнца, вода из листиков начинает испарятся. Все бы ничего, да листиков этих в лесу видимо-невидимо. Прямо на глазах над джунглями поднимается пар. Да и не пар уже это вовсе, а небольшие облачка. К 11.00 облачка растворяются в прогретом воздухе, но мы-то с Вами знаем, что если где-то что-то убудет, то в другом месте – обязательно прибудет. Прибывает — в грозовых облаках, которые с 14.00 начинают закрывать небо. Что случается около 16.00 Вы уже знаете. И так – каждый день, пока сезон дождей не кончится.
    Теперь – о реках. Откуда же тогда берется вся та жидкость, что поднимает уровень рек на 10-15 метров? Разгадка – у истоков. В горах. Там летом начинают таять ледники и накопившийся за зиму снег. А его, на влажном экваторе, предостаточно выпадает. И вот ревущие грязные потоки устремляются на равнину Амазонии. Смывают на своем пути все. Даже сам путь – русло рек стремительно меняется – там, где в прошлом году были отмели, теперь клокочущая пучина, а там, где раньше купаться можно было – сейчас в болоте завязнуть немудрено. Мелкие лесные ручейки превращаются в настоящие реки-притоки рек побольше, те – рек еще побольше, а те вливаются уже в саму Амазонку. Ну, и когда все более-менее утихомирится, Амазония становится самым большим в мире утопленником – там, где месяц назад олени и ягуары бродили, теперь рыбки плавают. Только кроны деревьев из воды торчат. Да и про дожди не забывайте… Вода-вода, кругом – вода.
    Второе время года в Амазонии – великая сушь. Продолжается, как и сезон дождей, примерно полгода. Все высыхает, с неба – ни капли, реки мелеют. Но я лично пока этого еще не видел. А Вы?
    P.S. Сезона дождей сильно бояться не надо. Если Вы не собираетесь устраивать экспедицию в малоизведанные районы в одиночку.

    Где находится: настоящие – далеко от Манауса, «окультуренные» – прямо под боком.
    Почему это интересно: потому что шоу «посмотри на индейца» включено практически во все турпрограммы.

    Но поскольку обычный турист немощен и ленив, то показывают ему индейцев, живущих как можно ближе к Манаусу. Если таковых нет – их добывают путем переселения из родных деревень. Индейцы, в общем-то, не жалуются – у себя в деревне они были обычными охотниками и собирателями, а здесь – звезды настоящего этнографического шоу. Даже живые деньги иногда удается зарабатывать – то попугая или ленивца покажешь, то сам в национальном костюме (голым с фиговым листочком на известном месте) с туристами сфотографируешься. А наиболее предприимчивые даже гостиницы-бунгало для белолицых открывают – что бы слияние с аборигенами лучше проходило (например на большом острове на Амазонке, прямо у места «встречи вод»). Завтрак – включен в стоимость, причем такой, что многие городские отели позавидуют.
    За дополнительную плату можно и на пираний с каноэ порыбачить, и в джунгли окрестные сходить. Танцы народные посмотреть, участие в обряде каком-нибудь торжественном (чаще всего только ради туристов и организуемом) посмотреть. Про сувениры производства местных артелей я уж и говорить не буду…
    Народу (туристам) нравится. Артистам (индейцам) нравится. Взаимопроникновение культур.
    А если серьезно, то немного поубавив снобизма и забыв о том, что тебе показывают уже изрядно «оцивилизованных» индейцев в специально построенных для поражения твоего воображения декорациях, можно вполне представить себе тяжелые будни реальных амазонских племен – и как они от наводнений спасаются, и как на обезьян охотятся, и как маниоку выращивают и еду из нее готовят, и как натуральный каучук из сока гевеи получают, и как пираний из реки вылавливают. Ведь показывают тебе все это люди, еще пару десятилетий назад сами так и жившие. И даже их дети, современные дети XXI века, копаются в лужах и приручают попугаев с тем же удовольствием, с которым это делали дети в этих местах и сто, и тысячу лет назад. Правда, современные ребятишки еще не забывают иногда и в школу заглядывать, одевшись при этом в китайские футболку и сандалики – ничего не поделаешь – глобализация.
    А вот если Вы в душе все же настоящий исследователь, да еще любитель этнографии и антропологии, амазонские дебри и по сей день могут ни смотря ни на что подарить Вам настоящие открытия – говорят, и сегодня в сельве живут племена ни разу за всю свою историю не сталкивавшиеся с белым человеком! (Интересно, а что они думают о постоянно проносящихся над Амазонией самолетах?)
    Так, кажется с современными индейцами мы разобрались, пора узнать немного об их истории.
    Индейцами называют практически всех коренных обитателей обоих Америк, за исключением эскимосов и алеутов. Называют, кстати, ошибочно – Христофор Колумб, на радостях, что наконец доплыл до «Индии», так и назвал всех аборигенов в честь этой страны. Переименовывать их, когда узнали, что Америка далеко не Индия, в каких-нибудь «америкейцев» не стали.
    На сегодняшний день по подсчетам на Земле живет около тридцати миллионов индейцев самых разных племен, говорящих на самых разных языках. Причем «дикие» индейцы сохранились лишь в Амазонии, где, кстати, до сих пор процветает матриархат.
    Полагают, что предки всех индейцев переселились в Северную Америку 20, а то и 30, тысяч лет назад, из Северо-Восточной Азии через область Берингова пролива. На Аляске они не задержались и спустились до территории современных США, потом – до Мексики, потом перешли Панамский перешеек и в Южной Америке были остановлены джунглями самой большой реки в мире. Недолго думая, они состряпали лодки и переплыли на другую сторону, где их ждала огромная пустынная территория, которой они, разумеется, не побрезговали.
    К началу европейской колонизации в Америке после ее открытия Колумбом большинство племен жили все той же первобытной жизнью, за исключением майя, ацтеков и инков, уже строивших большие города и захвативших практически всю Центральную Америку.
    Впрочем, это не уберегло всех индейцев от безжалостного истребления конкистадорами, а те, кто выжил, вынуждены были принять христианство и стать слугами новых господ. Господа, порой, не брезговали и смешанными браками – так появилась смесь белых и индейцев – кабоклос (caboclos). Именно кабоклос сейчас, в основном, и населяют берега Амазонии. По внешнему виду эти люди очень похожи на настоящих индейцев, только выше их ростом и светлее кожей. Практически они все говорят на португальском языке, многие живут и работают в городах, в Манаусе, например. Некоторые устроились проводниками и гидами – развлекают туристов. Дальше можете читать все сначала.

    Где находится: во всех реках бассейна Амазонки, да и в других пресных водах Южной Америки.
    Почему это интересно: легендарные рыбы.

    Вот, например, Джеймс Кэмерон, режиссер таких фильмов, как «Титаник», «Терминатор», «Правдивая ложь», тоже приложил руку к кровожадному имиджу этих рыб – его второй самостоятельный фильм назывался «Пираньи-2: нерест» (1981 год). Что уж говорить об обычных обывателях – страшные истории об оглоданных до костей животных до сих пор гуляют по миру. А зря… Легенды все это. Попробую развенчать их.
    Начнем с того, что пираний этих самых свыше 50 видов – и больше половины из них обычные вегетарианцы. Точнее – фрукторианцы – питаются упавшими в воду плодами тропических растений. А поскольку плоды эти подчас весьма тверды, тут-то и пригождаются острейшие зубы и мощные бульдожьи челюсти.
    Есть пираньи-фермеры – они питаются исключительно плавниками «подопечных» рыб. Те у них все равно за пару недель заново отрастают – вот и новая пища.
    Но конечно не они всемирно знамениты. Всемирно знамениты их хищные сородичи. Особенно отличается пиранья обыкновенная, или как зовут ее индейцы – «краснобрюхая». Действительно, стаи этих не самых больших, почти круглых, рыб (до полуметра в длину) могут за считанные минуты разорвать любое попавшее в воду животное. Но такая активность направлена только на раненных – лишь кровь и плеск воды возбуждает пираний до предела. А так они охотятся за небольшими рыбешками, составляющими основу их рациона. На людей же они вообще редко нападают – что они, самоубийцы, что ли? Индейцы совсем не боятся купаться в водах, буквально кишащих этими тварями. Даже дети с удовольствием плескаются у них под носом. Правда, кабоклос очень расстраиваются, когда вынимают сети – вместо рыбы в них зачастую болтаются лишь обглоданные пираньями ошметки. Да и сами сети, в том числе прочные капроновые, словно ножницами пострижены. А вот единственная рыба, которая по-настоящему может испугать аборигена – это маленький скользкий беззубый, да еще полуслепой, сомик — кадиру. Уж очень он любит жить в тепле. В тепле тела – вползает, пардон, в задний проход, и людей, и животных. И тут же окапывается – он словно шишка – туда можно затолкнуть, а обратно – только с помощью хирурга…
    Ну да ладно, вернемся к пираньям.
    Я-то думал, что в Амазонке их днем с огнем не сыщешь – как у нас медведя в лесу, ан нет! Стоило закинуть удочку с куском мяса в качестве наживки и полчасика побить ее концом по воде (имитация звука упавшего в воду животного – у пираний, в отличии от других рыб – превосходный слух) – как на тебе – настоящая пиранья. Белая. Правда – малек. И правда – не у меня, а у соседа. И потом – у соседа, но уже взрослая. Главное ее поймав, сразу взять правильно – как показано на фотографии, чтобы пальцев не лишиться. А индейцы ее вообще в руки берут только после того, как мачете оглушат. Мы не индейцы, лицензии на ловлю пираний у нас тоже нет – приходится отпускать добычу на волю, иначе – штраф за браконьерство.
    Не расстраивайтесь — вместо живой рыбы в качестве сувенира из Амазонии Вы можете увезти сушенную и кое-как покрытую лаком пиранью, в таком виде очень напоминающую воблу. Но более интересно приобрести индейскую маску, рот которой непременно обрамляют маленькие челюсти с очень острыми зубами. Зубами, которые и положили начало кровавым легендам.
    P.S. Кстати, о зубах – я попробовал в индейской деревне жаренную пиранью своими собственными. Вкусно, только очень много костей…
    P.P.S. А вот еще одна легенда – говорят, что пираньи не различают черный цвет. Поэтому и не нападают на рыб с черной чешуей. На всякий случай советую, если Вы будете заниматься дайвингом в Амазонии – наденьте костюм именно черного цвета. А то вдруг – легенды – вовсе не легенды…

    Где находится: в джунглях.
    Почему это интересно: экзотика.

    Источник

    Манаус: «Тропический Город Амазонии»

    Манаус (порт. Manaus) — столица штата Амазонас (порт. Amazonas), расположенного на северо-западе Бразилии, порт на реке Амазонка, находится в 1936 км к северо-западу от столицы страны Бразилиа (порт. Brasília). Общая площадь штата, разделенного на 62 муниципалитета, составляет 1,6 млн км².

    В агломерации действуют нефтеперерабатывающие, машиностроительные, текстильные, деревообрабатывающие, пищевкусовые предприятия и производственные фирмы, производящие электронную технику. Манаус – важный образовательный региональный центр: здесь находятся Амазонский Университет, Институт географии и истории региона.

    metka-karta

    Фотогалерея не открылась? Перейдите на полную версию сайта.

    История

    В ходе борьбы с Нидерландами за контроль над северными территориями Бразилии, в 1669 г. португальцы построили форт «Сан-Жозе-ду-Риу-Негру» (порт. São Josе do Rio Negro) на берегу Амазонки (порт. Amazonas), в месте, где ширина ее достигает нескольких десятков километров. Вооружение каменной крепости состояло всего из 4-х пушек. Более 100 лет в этих местах маленькое укрепление было единственным островком цивилизации. Постепенно вокруг форта выросло поселение.

    В 1832 г. поселок, основное население которого составляли метисы, был переименован в Манаус, позже, 24 октября 1848 г. он получил статус города и новое название — «Cidade da Barra do Riо Negro», а 4 сентября 1856 г. ему вернули прежнее название.

    Драматическая история города вплотную связана с Гевеей — главным природным каучуконосом. Липкое черноватое вещество, называемое каучук, европейцам было знакомо со времен Христофора Колумба. Испанские конкистадоры уже тогда видели, как индейские дети играли с резиновыми шарами. Но после того, как Гудайер в 1840 г. изобрел вулканизацию, за каучуком началась настоящая охота.

    Нарождающаяся эра автомобиля в конце XIX в. потребовала резину для шин, миру стал необходим каучук, который давала только Амазония. Благодаря бурному развитию каучуковой промышленности («каучуковая лихорадка»), в 1879 — 1912 гг. регион приобрел всемирную известность. Толпы авантюристов устремились в крохотную деревушку, окруженную джунглями, гонимые страстным желанием мгновенно разбогатеть. Индейцы, хозяева сельвы, купившиеся на дешевые яркие безделушки, ткани и виски, вскоре попали в зависимость от алчных белых пришельцев.

    Манаус во времена

    Рабочих рук все равно не хватало — смертность в среде цветных рабов была крайне высокой. Тогда за дело взялись вербовщики: деньги, спиртное и сказочные обещания заманивали в сердце Амазонии тысячи сборщиков каучука, преисполненных радужных надежд. Но большинству «серингейрос» (seringueiros) суждено было сгинуть в сельве от непосильного труда, истощения, болезни Бери-Бери (авитаминоз B1), либо погибнуть от стрелы индейца. Тем временем «Каучуковые короли» сколачивали миллионные состояния, местный квартал «Красных фонарей» стал одним из крупнейших в мире — в 1911 г. ¾ домов были публичными заведениями.

    «Каучуковые бароны», мечтая преобразовать Манаус в город европейского стиля, тратили громадные деньги на его благоустройство и привлечение мировых знаменитостей. Деньги текли мощным потоком, город активно застраивался. В 1896 г. был открыт Оперный Дом «Amazonas», на сцену которого стремились попасть многие мировые звезды.

    В те времена расцвета город называли «Южноамериканским» или «Тропическим» Парижем, он стал вторым населенным пунктом в Бразилии, где появилось электричество, и первым в Южной Америке, где были пущены троллейбус и трамвай.

    Сказка закончилась, когда, вопреки запрету, англичанин Уитхэм тайком вывез семена гевеи (лат. Hevea brasiliensis) в юго–восточную Азию. Очень скоро гевеи Коломбо (Colombo) и Сингапура (Singapore) стали давать каучука в 4 раза больше, чем их амазонские предки, при этом стоил он в 3 раза (!) дешевле. Вследствие чего цены на каучук на мировом рынке резко упали, положив конец «каучуковому буму». Это нанесло огромный ущерб всему региону, в разы сократилась численность населения, многие объекты, построенные во времена процветания, оказались заброшенными.

    Застой, наступивший в экономике Манауса, превратил Южноамериканский Париж в «мертвый город». Тем не менее, инфраструктура, созданная в благополучные времена, послужила фундаментом для стремительного развития области в наши дни.

    Если бы не джунгли, с трех сторон окружающие Манаус, его можно принять за европейский город. Уютные тенистые улицы, ухоженные скверики, древние дворцы, бесчисленные лавки мелких ремесленников–кустарей с незатейливым традиционным товаром.

    Индейские хижины на сваях, Манаус, Бразилия

    Но в 10-15 мин. неспешной ходьбы от центра, на берегу Амазонки примостились индейские хижины на сваях, крытые пальмовыми листьями.

    Географические и климатические условия

    Агломерация расположена на Амазонской низменности, вблизи места впадения Риу-Негру (порт. Rio Negro) в Амазонку, самую длинную реку в мире.

    Штат Амазонас находится на границе двух климатических зон: муссонной и экваториальной. Здешний климат характеризуется высокими температурами и повышенной влажностью в течение всего года. Летом (декабрь – май) часты ливневые дожди. Зима (июнь – ноябрь) обычно засушливая и жаркая (от +37°C до +40°C).

    Температура воздуха в течение года варьируется незначительно, среднегодовой показатель составляет около +28°C (при среднем max +32°C и среднем min +24°C).

    Население

    Этнический состав городского населения, численностью около 1,8 млн. человек (численность агломерации – около 3,5 млн.), выглядит следующим образом:

    • кабокло (порт. Caboclo; от тупи «caa-boc» — «вышедшие из леса»), португало-индейские метисы — 63,9 %;
    • белые, потомки европейских мигрантов — 31,9 %;
    • негры, потомки африканских рабов — 2,4 %.

    Большинство жителей являются приверженцами католической веры, также в регионе имеются многочисленные представительства различных протестантских религиозных течений.

    Экономика

    Сегодня Манаус - это торговый, финансовый и промышленный центр огромной территории бассейна Амазонки.

    Манаус с высоты птичьего полета

    Исторически основой экономики Манауса явилась добыча каучука. После окончания каучукового бума, приведшего к сильнейшему экономическому спаду, бразильский парламент в 1951 г. решил объявить столицу штата свободной экономической зоной, чтобы поддержать агломерацию от обнищания и дать ей второе дыхание. Соответствующий закон, давший городу новый статус, вступил в силу в 1957 г.

    Постепенно Манаус приобрел мощную дифференцированную экономику, в основу которой легли деревообработка, нефтехимия и электроника. Сегодня здесь функционирует крупный бразильский технопарк, производящий электронику для всей страны, особенно компьютерную технику и мобильные телефоны. Город стал крупнейшим промышленным центром государства, здесь работает единственное в регионе нефтеперерабатывающее предприятие.

    Сегодня это торговый, финансовый и промышленный центр огромной территории бассейна Амазонки.

    Традиционная заготовка сока гевеи и сбор бразильского ореха, как и прежде, обеспечивают работой многих жителей региона.

    В последние годы все большее значение в экономике агломерации приобретает экотуризм.

    Транспорт

    В 14 км. к северу от столицы штата расположен Международный аэропорт им. Эдуарду Гомеша (порт. Aeroporto Internacional Eduardo Gomes), являющийся 3-м в стране по грузообороту. Отсюда осуществляются регулярные пассажирские рейсы во все крупные города Бразилии, а также в Майами (англ. Miami; США) и Панаму.

    В Манаусе берут начало 2 федеральные трассы: первая ведет в Боа-Висту (порт. Boa Vista), вторая — в южный Порту-Велью (порт. Porto Velho).

    В городской порт заходят морские суда, хотя он расположен в 1,5 тыс. км. от атлантического побережья.

    Курсируют автобусы различных размеров и такси, планируется строительство нескольких линий скоростного трамвая. Хорошо налажена система речного транспорта.

    Манаус - Один из самых колоритных городов Бразилии

    Основные достопримечательности и развлечения

    Манаус — один из самых колоритных городов Бразилии, где тесно переплетаются история и современность, девственная природа и цивилизация, роскошь и бедность. Путешествие в столицу загадочного штата Амазонас, на дальние берега Бразилии доставит каждому туристу массу впечатлений.

    Благодаря своему расположению среди тропических лесов Амазонии, является основной отправной точкой для многочисленных экскурсионных направлений по региону, что привлекает сюда значительное количество туристов.

    Городской рынок (порт. Mercado Municipal Adolpho Lisboa), Манаус, Бразилия

    Тем, кто решил провести здесь свой отпуск, скучать не придется. Для каждого найдется много чего интересного: колоритные улочки с историческими домами, украшенными национальной голубой керамикой
    «азулежуш» (порт. Аzulejo); традиционные плавучие рынки; множество разнообразных музеев, пышных парков и садов.

    Стоит побывать на Городском рынке (порт. Mercado Municipal Adolpho Lisboa), построенном в 1882 г.; увидеть здание таможни (порт. Edifício da Alfаndega) и дворец Риу-Негру (порт. Palаcio Rio Negro). Театралам интересно будет посетить знаменитый оперный Театр «Амазонас» (порт. Teatro Amazonas), на сцене которого в годы расцвета выступали самые яркие мировые звезды: невиданными гонорарами «каучуковые бароны» соблазняли их выступать в амазонских дебрях. Теперь этот театр — главная достопримечательность города. Фрески здания выполнены итальянскими мастерами, мебель привезена из Франции, мрамор — из Италии, украшения из литого чугуна произведены в Англии. Стены театра помнят голос Энрике Карузо и божественное искусство танца Анны Павловой.

    Знаменитый оперный Театр «Амазонас» (порт. Teatro Amazonas), Манаус, Бразилия

    Для любителей веселой ночной жизни в городе действует множество ресторанов, дискотек, баров, кафе и всевозможных ночных клубов.

    Музеи

    Для тех, кто желает узнать больше об истории Амазонии, в Манаусе имеется несколько популярных музеев: Индейский Музей, с обширной коллекцией экспонатов, рассказывающих о культуре местных народов; Музей Естествознания Амазонии, где выставлена богатая экспозиция забальзамированных животных и впечатляющая коллекция насекомых; Музей Северного Человека , где представлена коллекция предметов, иллюстрирующая культуру и образ жизни местного населения; также Музей «Порто-де-Манаус» , где собраны многочисленные исторические документы и фотографии, рассказывающие об истории порта и навигации по Амазонке, а также чертежи, наброски и инструменты, принадлежащие англичанам, построившим здесь в 1904 г. портовую зону.

    Всегда много посетителей в Музее Тирандентес (порт. Museu Tiradentes — музей военной полиции), в котором можно увидеть старые фотографии, статуи, оружие, форменную одежду и наградные медали, начиная с XVI в.

    Для любителей природы будет интересна экскурсия в Музей природы Амазонии, в котором собрана удивительная коллекция местных животных, птиц и рыб, насекомых и разнообразных бабочек. Некоторые из «рыбешек» достигают 2 м. в длину и весят до 150 кг.

    Манаус: Природные достопримечательности

    Благодаря своему местоположению, Манаус стал центром экологического туризма. Особое внимание туристов привлекает берег «Ponta Negra» — берег Риу-Негру. Название реки переводится как «Черная река» не зря — цвет воды в ней очень темный. В период, когда уровень реки понижается, пески удивительно красиво контрастируют с темной водой, образуя неповторимые абстрактные картины.

    Берег «Ponta Negra», Манаус, Бразилия

    Природа бассейна реки Амазонки уникальна, здесь расположился Национальный Научно-исследовательский институт Амазонии, который представляет собой комплекс ботанических садов, где представлены многочисленные животные и растения, обитающие в регионе.

    Только в Манаусе, в том месте, где Риу-Негру (исп. Río Negro — «Черная река»; крупнейший приток Амазонки), сливается с Рио-Солимойнс (порт. Rio Solimоes; участок реки Амазонки в верхнем ее течении), можно наблюдать еще одно необычайное природное явление, известное под названиями «Встреча вод» или «Свадьба рек». Воды Риу-Негру, насыщенные взвесями природных минералов, имеют черный цвет. В Рио-Солимойнс вода мутная, имеющая молочный оттенок. Температура у вод разная, поэтому при впадении Риу-Негру в Амазонку, на протяжении почти 2-х км потоки двух рек не смешиваются.

    Ботанический сад , разбитый на территории площадью более 100 км², славится богатейшей коллекций растений и деревьев, которые произрастают только в Амазонии. Для туристов в саду проложено множество живописных пешеходных троп.

    Единственным местом в мире, где еще можно полюбоваться очень редким видом забавных макак, Uim-de-coleira, является Муниципальный парк Минду (порт. Parque do Mindu), основанный в 1989 г. На охраняемой территории парка, занимающей около 42 Га, представлено практически все разнообразие животного мира Амазонии.

    Любопытные факты

    • Манаус, находящийся в самом сердце Бразилии, поднимается и опускается в соответствии с переменами в общей массе речных вод Амазонки. Амплитуда этого феноменального явления достигает почти 8 см. В дождливый период бассейн Амазонки проседает, а в сухой период весь регион поднимается по мере того, как расход воды снижается, а уровень воды опускается на 15 м. Возможность такого процесса обеспечивается упругостью земной коры.
    • Через Амазонку, длина которой почти 7 тыс. км, не построено ни одного моста. Только через Риу-Негру, один из притоков реки, в 2010 г. был перекинут мост длиной 3 595 м., соединивший порт Манаус с городом Ирандуба.
    • Уровень преступности в столице Амазонас высок даже по бразильским меркам, занимая 5 место по стране.
    • Туристу на заметку: древесина гевеи не впитывает влагу, поэтому кухонные аксессуары из этого благородного дерева являются более долговечными и гигиеничными, чем из любого другого. Поэтому любая хозяйка по достоинству оценит, к примеру, разделочную доску из гевеи, привезенную в подарок из далекой Амазонии.

    Источник

  • Поделиться с друзьями
    Река и озеро
    Adblock
    detector