Меню

По рекам онежского полуострова

Команда Кочующие

Командный раздел

Марий Эл

Татарстан

Регионы

Окно в природу

Блог от Лоцмана

Последние комментарии

Популярное содержимое

За сегодня:

  • Самые красивые места Татарстана
  • Гостевая
  • Заповедник Галичья гора
  • Реки Сибири
  • Аномальные зоны и мистические места Владимирской области
  • Самые красивые места Марий Эл
  • Сарайлинские пещеры
  • Памятники природы Урала
  • Загадочные места и аномальные зоны Марий Эл
  • Загадочные места и аномальные зоны Татарстана

За всё время:

  • Гостевая
  • Татары (происхождение, обычаи, традиции, праздники)
  • Национальная татарская одежда
  • Загадочные места и аномальные зоны Татарстана
  • Самые красивые озера Марий Эл
  • Город Ярославль
  • Самые известные татары
  • Река Ока
  • Самые красивые усадьбы России
  • Загадочные места и аномальные зоны Марий Эл

Онежский полуостров, Прионежье

Оне́жский полуо́стров — крупный полуостров на северо-западе России, на территории Приморского и Онежского районов Архангельской области.

Расположен в южной части Белого моря. Самая северная точка — мыс около посёлка Летний Наволок. Также на полуострове находятся мысы Новое Усолье, Вейнаволок, Глубокий, Каменный, Чесменский, Тонкий, Летний Орлов, Ухтнаволок, Лопшеньгский, Яренгский Рог, Красногорский Рог. В полуостров вдаются заливы: Унская губа и губа Ухта. Полуостров разделяет две губы (заливы) Белого моря — Онежскую и Двинскую. Северо-восточный берег полуострова называется Летним, а юго-западный — Онежским берегом (часть Онежского берега называется Лямицким берегом).

Рядом с полуостровом глубины моря достигают 87 метров в проливе Восточная Соловецкая Салма, который отделяет Онежский полуостров от Соловецких островов.

Бассейн реки Онега и притоков Онежский полуостров, Прионежье

Рельеф полуострова преимущественно равнинный. Высочайшая точка — 202 метра. Ближе к Онежскому берегу с северо-запада на юго-восток протянулась Онежская гряда, севернее неё, вдоль Летнего берега, протянулись Летние горы.

Покрытые лесом территории занимают более 60 % территории северной части полуострова. В северной части Онежского полуострова Г. С. Мухиным выделено 6 индивидуальных ландшафтов: Лопшеньгский, Лямицкий, Быковский, Мяндский, Летне-Золотицкий и Унско-Ухтинский[1].

Крупные реки на полуострове: Агма, Бабья, Большая Сярта, Большая Режма, Большая Холка, Быковка, Вейга, Верхняя Солза, Верховка, Вёжма, Воя, Выговка, Галдарея, Золотица (Летняя Золотица), Илларионова, Карбасовка, Кинжуга, Кянда, Лена, Луда, Лопшеньга, Лямца, Малая Сярта, Маложма, Местная, Молебский, Муровинка, Мянда, Нёнокса, Нижма, Обедичная, Палова, Перторучей, Пуранга, Пурнема, Пушка, Солза, Сосновка, Сюзьма, Тамица, Трошковка, Уна, Ухта, Холка, Чикша, Чукча, Шелоничная, Юта, Яреньга.

Крупнейшие озёра полуострова: Бабье, Видозеро, Большое Волкозеро, Большое Выгозеро, Большое Гаврилово, Большое Лудское, Большое Павлозеро, Большое Половое, Большое Тотманское, Большое Холкозеро, Большое Яреньгское, Верхнее, Верхнее Кегозеро, Вёжмозеро, Войозеро, Глубоцкое, Каменное, Капшозеро, Карбасовское, Кега, Кинжуга, Красное, Кяндозеро, Кяндское, Ладбозеро, Ленозеро, Лопатинское, Лопшеньгское, Лужозеро, Лупозеро, Лямицкое, Моложемская Ладба, Моложемское, Мураканское, Мурамено, Мяндозеро, Нижнее, Нижнее Пурасозеро, Новозеро, Остаровистое, Палозеро, Пурнемское, Пушкозеро, Ратоминское, Салмистое, Салозеро, Сеицкое, Слободское, Солозеро, Сяртозеро, Ухтозеро, Ухтозеро, Ухтозеро, Чикшозеро.

Населённые пункты: Верхнеозерский, Кянда, Летняя Золотица, Летний Наволок, Лопшеньга, Луда, Лямца, Маложма, Нёнокса, Нижмозеро, Пертоминск, Пурнема, Пушлахта, Солза, Сопка, Сюзьма, Тамица, Уна, Усть-Яреньга, Яреньга.

В южной части полуострова в устье реки Кянда расположен Кяндский заказник. В северо-восточной части полуострова (вокруг Унской губы) находился Унский заказник. В 2013 году на полуострове был создан 45-й национальный парк в России — Онежское Поморье. Площадь парка составила 201668 гектаров, в том числе 180668 га лесов и побережий Онежского полуострова и 21000 га акватории Унской губы Белого моря.

река Онега Онежский полуостров, Прионежье

Онежский полуостров представляет собой продолжение Онего-Северодвинского водораздела, однако по рельефу, климату и растительности отличается от материковых районов области.

Имеется отличие и в быте местных жителей, облике их поселений, хозяйственной деятельности: сказывается близость моря, окружающего с трех сторон полуостров.

Территория полуострова невелика: при ширине 60-75 км его длина лишь немного превышает 150 км. Полуостров делит южную акваторию Белого моря на Двинский и Онежский заливы, которые двумя губами — Унской и Ухтинской — глубоко вклиниваются в полуостров, обособляя его северо-западную часть, так называемый «носок». Рельеф района в целом равнинный, с мощными моренами, имеющими сильно изрезанную поверхность, и системами озер ледникового происхождения.

Онежский полуостров, Прионежье

Рельеф образует несколько типов северного ландшафта:
прибрежную низменность — «лайду», береговой уступ из старых дюн с глубокими речными врезами (подразделяемый иногда старожилами на «дор» — расчищенные под хозяйственные нужды площади и «угор» — залесенные бугры), пояс моренных гряд и внутренние волнисто-гривистые пространства. Наиболее интересны на юго-западе микрорайон Онежской гряды и на северо-востоке — Двинский («Летние горы»): поднятия высотой 50-60 м перемежаются здесь с глубокими логами, озерными впадинами и долинами рек. Внутренние участки полуострова отличаются обилием небольших озер и чередованием блюдец мхов и камовых возвышенностей.
Для климата полуострова характерны частая смена воздушных масс, а также перемещение воздушных фронтов и связанных с ними циклонов, что вызывает неустойчивость погоды. Летне-осенние циклоны (летом 8-12, осенью до 25) приносят дождь, прохладу.
С прохождением зимне-весенних циклонов (всего до 40) связана пасмурная, но теплая погода, нередки оттепели. Наименее облачные месяцы в году — май-июль, когда вероятность пасмурного неба менее 60%. В январе она достигает 75%. На время летних путешествий приходится около 200 мм осадков, зимних — около 100 мм. Устойчивый снежный покров устанавливается 10 ноября. Снег сходит в среднем 25 апреля на юго-востоке полуострова и 10 мая на северо-западе. Таяние, как правило, дружное, часто при ярком солнце и ветре. Из-за неравномерного нагрева моря и суши в холодный период дуют ветры южной четверти горизонта, в теплый — более влажные, северо-западные. Летом юго-восточный ветер приносит непогоду.
Климат полуострова отразился на характере растительности. В прибрежной части Летнего берега, подверженной холодным ветрам, иногда господствуют болота (по-местному — «тундра») с корявой флагообразной елью. В районе конечных морен смешанный высокоствольный лес. А по «теплому» береговому уступу Онежского берега встречаются уже высококачественные сосновые боры («жаровый лес»), крепкие березовые рощицы и отдельные лиственницы. В подлеске лиственных пород черная и красная смородина, морошка, брусника, клюква, черника. На отдаленных от берега участках распространены болотные массивы, а в условиях лучшего дренажа по речным долинам — густые холмовые ельники.
При недостатке в таких районах покосов («суземов») население раньше было вынуждено держать свои стада на морских островах или скармливать скоту мох, древесный лист и тресту — траву, растущую на отмелях рек и морских заливов. История полуострова насчитывает много веков. С конца III тысячелетия до нашей эры здесь уже были многочисленные стоянки древних охотников и рыболовов. В XI веке на полуострове появились первые ватаги ушкуйников из Новгорода. Осваивая богатства края, поморы строили соляные варницы, ловили рыбу и зверя, добывали речной жемчуг на Солзе и Казанке, пушнину. Постепенно крупные северные монастыри — Соловецкий и Кирилло-Белозерский захватили все варничьи места и морские тони. В городах-посадах Неноксе, Уне и Луде сосредоточились рыбацкие хозяйства края, откуда поморы отправлялись на карбасах в дальние зимние плавания к Коле и на Новую Землю. Полуостров стал краем мореплавателей, где в каждой семье даже женщины умели неводами и рюжами ловить сельдь, преследовать в море косяки трески.
Современное хозяйство края сохранило морскую специализацию: все коллективные хозяйства — рыбхозы. Ближе к Онеге преобладают лесозаготовительные предприятия. На северо-восточном берегу развита добыча морских водорослей.
Для туристов полуостров интересен возможностью совершать пешие, лыжные и водные походы I-III категорий сложности. Разнообразие ландшафтов, которые на коротком отрезке пути предстают различными сочетаниями стройных боров, светлых рад, тундровых болот, избавляет от монотонности, которая порой связана с походами по таежным районам.
Развитая речная сеть создает хорошие условия для водных походов. Многие реки — Солза с Казанкой, Урзуга, Тамица, Кянда, Сюзьма, Вежма, Лямца, Быковка — в своих верховьях подходят близко друг к другу, и при высокой воде возможны волоки из одного бассейна в другой. Поскольку реки полуострова на отдельных участках мелководны, туристам могут быть предложены и более спокойные варианты плавания в их низовьях. В этом случае можно использовать приливно-отливные течения. Во время прилива, который происходит дважды в сутки, уровень воды повышается на 1 м и более. После прекращения течения наступает период «мертвой воды». В устье Двины бывает и так называемая «маниха» — временное затишье (или даже поворот воды вспять) во время прилива. Наибольший прилив и отлив, наступающий при полнолунии, известен здесь как «яроводье».
При выходе по окончании таежной части маршрута к населенным местам можно полюбоваться памятниками русской боевой славы (в Лямце), образцами гражданского и церковного зодчества XVII-XIX веков (в Пурнеме, Нижмозере, Неноксе, Уне), в городе Онеге ознакомиться с работой мощного лесопильно-дере-вообрабатывающего комбината, побывать в краеведческом музее.

Онежский полуостров зимой (лыжный)
Пос. Пертоминск — д. Яреньга — р. Лена — р. Выговка — д. Летняя Золотица — д. Пушлахта — д. Лямца — д. Нижмозеро — г. Онега.
Протяженность — 150 км.
Продолжительность — 12-14 дней.
Категория сложности — II.

Путешествие начинается в Пертоминске, связанном с Архангельском регулярным авиасообщением.
Первые 3 км быстро проходятся по морскому льду до мыса Заязкого — холмистого, покрытого сосновым бором перешейка между проливом и северной лахтой Унской губы. Перейдя лахту, лыжники выбираются на зимнюю «почтовую» дорогу вдоль восточного берега на Яреньгу и Лопшеньгу. Высокие обнаженные дюны, множество озер (Осиновое, Соленое, Криничное и др.), значительные перепады окружающих высот (места вокруг Яреньги — одни из самых «гористых на полуострове) и хорошее скольжение по дороге или береговому припаю делают этот двухдневный переход легким и приятным. Но в ветреную погоду нужно иметь теплую одежду и ветрозащитные маски на лица.
От Яреньги маршрут на 70 км уходит в тайгу. При общем северо-западном направлении пути туристы за 3-4 дня неоднократно поднимаются на крупные водораздельные болота, чтобы затем, спустившись по светлым радам на 6-километровое Ленозеро, по реке Лене через Холозеро, реку Выговку, Большое Выгозеро выйти к деревне Летняя Золотица. При движении по озерам иногда приходится сталкиваться с незамерзающими полыньями, а на реках (особенно на Выговке) преодолевать частые завалы.
От Летней Золотицы 18 км по санной дороге до Пушлахты. Отсюда 55 км по бездорожью до деревни Лямца. Однако этот участок не сложен: двигаясь по глади берегового припая от одного мыса до другого, можно преодолеть все расстояние за 2-2,5 дня. Нагромождения торосов легко обойти стороной, а для ночлега удобны рыбацкие избы, стоящие через каждые 2-4 км. Подобные приюты есть также на таежном участке, например на Лене недалеко от ее устья.
Для обзора можно подняться на высокий берег, с которого в хорошую погоду видны Соловецкие острова. Не менее интересен памятник отваге русских людей, отбивших во время Крымской войны нападение северной английской эскадры. Из ядер британского фрегата «Миранда», пытавшегося высадить десант на окраине Лямцы, сложен постамент. На бронзовом кресте славянской вязью рассказывается о героизме поморов, которые под командой рядового солдата, несмотря па ядра, картечь и гранаты, летевшие со стоявшего на рейде фрегата, ружейной пальбой не допустили к берегу гребные десантные суда врага.
Последний участок маршрута идет по старому почтовому тракту через поморские селения Пурнему, Нижмозеро, Кянду, Тамицу и Покровское в Онегу (112 км). Эта часть Онежского берега — одна из самых густонаселенных. Сюда к марту стягиваются рыбацкие артели на зимний лов сельди. Отсюда в тайгу уходят дороги на лесоучастки, снабжающие древесиной онежские лесопилки. Большое удовольствие принесет передвижение на лыжах по спрямляющей телефонной линии или замерзшей Ухтинской губе. Рельеф берега изобилует спусками и подъемами «полугоров», залесенных высокоствольными сосняками, а порой и березой. Маршрут оканчивается осмотром достопримечательностей Онеги.

Онежский полуостров летом (пеший)
Ухт-Наволок — д. Летняя Золотица — р. Быковка — оз. Лямцозеро — д. Лямца.
Протяженность — 220-230 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — III.

К начальному пункту маршрута поморскому становищу Ухт-Наволок, расположенному на одноименном мысу полуострова, плыть на теплоходе местной каботажной линии. Он обычно отчаливает из архангельского порта во второй половине дня, и большая часть пути приходится на ночь. Но летние северные ночи прозрачны, поэтому с борта и в полночь можно любоваться холмами Летнего берега. Всюду много леса, иногда подступающего к воде, а иногда дающего место широким пляжам. Из-за песчаных кос и каменистых корг теплоход не всюду может близко подойти к берегу и тогда останавливается на рейде, откуда пассажиров доставляют на лодках.
Слева по борту остаются пристани Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок. Следующий пункт — Ухт-Наволок. Если капитан теплохода не сможет высадить туристов в Ухт-Наволоке (нужна предварительная договоренность), надо выходить в Летнем Наволоке, откуда на местной лодке 2-3 часа до запланированной начальной точки маршрута. Здесь всего 4 дома, расположенных на мыске Становище. Недалеко бор из кривых сосен. Говорят, много столетий назад поморы, впервые увидев красивый берег и каменный мыс, воскликнули: «Ух ты, какой наволок!» Отсюда и пошло название стана.
Первый двухдневный участок маршрута приходится на береговую тропу. Она идет по песку, каменистому грунту, местами по заболоченной почве. Во время отлива (в «сухую воду») можно идти прямо по отмелям.
Кругом валяются плоские раковины, попадаются морские звезды: лиловые сверху и оранжевые с изнанки. Лежат водоросли — фуксии, анфельции, ламинарии — сырье для медицины, пищевой, химической, текстильной промышленности.
Тропа, переходящая далее в проселочную дорогу, минует мыс Костылиху, поляну бывшей деревни Вырищи, мыс Лопалахту и через лес выводит к Перт-Наволоку, где имеется одинокая избушка рыбаков. Отсюда уже близко до Летней Золотицы, где есть клуб, больница, почта, магазин, хлебопекарня. Подготовившись в деревне к 10-дневному походу по малохоженой тайге, туристы начинают подъем по правобережной тропе, вьющейся вдоль реки Золотицы.
Сперва тропа хорошо заметна, на ней есть и мостики через ручьи и гати по мшарам, но далее проходимость быстро ухудшается. Продолжая движение выше места слияния Золотицы и Выговки (реки шириной 10-12 м с глубинами 0,5-1 м), можно по засечкам к концу дня достигнуть избы на Золотицких озерах. Здесь следует быть осторожным при переправе через глубокую протоку с черной, немного красноватой водой. Последующие 5-6 дней подъем по лесным дебрям к верховьям Быковки. Река — верный и, пожалуй, единственный ориентир в онежской тайге. Хотя она чем выше, тем все больше петляет (коэффициент извилистости Быковки более 3), отходить от нее в сторону не рекомендуется: у Быковки часто нет не только высоких берегов, но практически не видна и пойма, лишь узкий более или менее сухой вал отделяет воду реки от воды болот.
Тайга встречает путников густым еловым молодняком, завалами, травой в рост человека, в которой прячутся ямы с водой и камни. В таких условиях протяженность дневных переходов редко превышает 10-14 км.
На реке 3 порожистых участка. Здесь есть обрывы до 10 м, светлые смешанные лесочки с полянками, разрушенные избы. Ближе к верховью заболоченность берегов увеличивается, но сами болота становятся более проходимыми. На реке могут встретиться заломы, удобные для переправы на левый берег.
На 5-6-й день пути от Золотицких озер (70-75 км), там, где появляются крутые холмы, а болота отступают в сторону, надо повернуть к юго-западу и через водораздельные рады спуститься к просторным плесам Лямцозера. Подходы к озеру с северной стороны удобны, а обилие сухостоя и хорошая питьевая вода располагают к дневке. Лямцозеро, на котором промышляли еще монахи Соловецкого монастыря, разделено естественными перемычками на озера: большое северное с чистой прозрачной водой и песчаным дном, среднее — «черное» и южное — «коричневое». Озеро достаточно прогревается и обрамлено, особенно по северным берегам, песчаными холмами. У истока Лямцы имеются рыбацкие избы.
Огибая озеро по северному и западному берегам, путешественники пересекают болото и устье безымянной реки.
От избы на южном плесе озера начинается правобережная тропа (35 км) к деревне Лямца. К берегу реки она почти не подходит. Пологий спуск с Онежской гряды к морю (около 120 м по вертикали) идет мимо залесенных увалов, по подножиям куртин холмовых ельников, в обход круглых блюдец мхов. За озером Степанковым тропа, ранее четко провешенная на радах и имевшая кладки на всех ручьях, уходит на громадный болотный массив — «Королевский мох». Здесь расстояния от зарубки до зарубки на редких деревьях увеличиваются до 200-400 м. За переправой через реку Карбозерскую зарубки приводят на магистральную просеку, а далее на торную тропу, спускающуюся в деревню Лямца.
При наличии времени и опыта, а также при высоком уровне воды можно спуститься к морю от озера на легких мелкосидящих плотах. Река Лямца достаточно полноводная, течение быстрое, но не бурное, значительных порогов нет. Вдоль реки 3 пригодные для ночлега избы.
От Лямцы идти берегом Онежского залива до Пурнемы. Эти места — наиболее красивые на маршруте: берег то покрыт высокими дюнами с бронзовыми стволами сосен, то идет пустынной каймой с грудами валунов, то уходит в море белыми пляжами песчаных кос. Наилучший путь — по спрессованному песку отлива.
Из Пурнемы до Онеги ходит катер.

УСТЬЕ РЕКИ ОНЕГА — Белое море

На Лямцозеро
Пос. Пертоминск — Унская губа — р. Вежма — р. Мянда — оз. Мяндозеро — пос. Пертоминск.
Протяженность — 220-230 км.
Продолжительность — 15-20 дней.
Категория сложности — II.

Путешествие начинается от Пертоминска, куда попадают из Архангельска на пароходе местной линии (один рейс в неделю).
Унский залив, на Красногорском роге которого стоит Пертоминск, одно из красивейших мест на Беломорье: его берег покрыт густым ельником и стройным сосняком, в заливе — отличная рыбалка, рядом памятники седой старины — Уна и Луда. Залив как удобное убежище для судов использовался с давних времен: сюда был введен корабль Ричарда Ченслера после его «открытия России». Под защитой Унских рогов пряталось от бури судно Пора I, в память чего на мысу воздвигнута часовня. Залив нужно огибать вдоль юго-восточного берега. В особенно плохую погоду из Пертоминска до Луды можно добраться на мотоботе.
Хороший ориентир для определения входа в Вежму (9 км от Луды) — избушка на правом открытом берегу реки, в 1 км от ее устья, образованного из нескольких мелководных проток. В низовьях Вежма имеет ширину до 20-25 м и весьма извилиста. При плавании по Унской губе и на первых 8-10 км подъема по Вежме надо учитывать приливное течение. На 70-километровом пути по Вежме и Мянде предстоит подняться 133 м по вертикали. В низкую воду сплошные перекаты на отдельных участках почти исключают движение на веслах. Вместе с тем на значительном протяжении русло реки имеет чистое песчаное дно, что облегчает проводку байдарок на бечеве.
К середине второго дня пути туристы обычно доходят до построек заброшенною лесопункта в 26 км от устья. О расстоянии несложно узнать по километровым столбам, кое-где сохранившимся по берегам Вежмы. На следующие 20 км приходится тратить значительно больше усилий. При особо сухом лете здесь сложна даже проводка судов. Проще подняв байдарки на дорогу, проложенную вездеходами к Мяндозеру, и, сократив изгибы русла, сделать обнос 11 км. Выход к реке в этом случае рекомендуется искать у разрушенных бараков лесосплавщиков. Отсюда по более глубокой воде, с отдельными мелями и завалами, остается один напряженный дневной переход до устья Мянды (около 20 км). Последний участок пути до озера проходится целиком на веслах, среди живописных и, как правило, сухих берегов.
По выходе на просторы Мяндозера с его более чем 80-километровой береговой линией (при длине 9 км и ширине 5 км) путешественники обретают заслуженный отдых. Сиг, щука, окунь, сорога, лещ, налим — какой только рыбы нет в водоеме, промышленная эксплуатация которого затруднена из-за отдаленности и бездорожья.
Для остановки можно использовать сухие площадки рыбацких становищ у устья Мянды, на западном и южном плесах. Северные берега заболочены и покрыты мелкой болотной сосной — «мяндой». Другие берега Мяндозера залесены ельником с примесью высокоствольной сосны. Особую живописность озеру придают накрытые шапками борков острова, которые сторожат входы в заливчики (по-местному — «лахты»). Высокими сосняками украшены и крутые береговые мысы — «корабли».
Для пеших экскурсий интересны маршруты в сторону Вежмозера. Возвращение в Пертоминск — по пути подъема.
От Мяндозера маршрут может быть продолжен через реки Быковку и Золотицу с выходом к Белому морю у деревни Летняя Золотица.
Успех пересечения по воде северной оконечности Онежского полуострова во многом зависит от полноводности рек. При уровне воды ниже среднего от такого маршрута лучше отказаться или, по крайней мере, сэкономить время и силы на подъездах. Поэтому рекомендуется использовать для заброски на Мяндозеро вездеход (от берега Унского залива). Прибыв на Мяндозеро, следует выйти в его северо-западную лахту и предпринять разведку перевального участка на верховье Быковки. Для этого необходимо пройти 3,5-4 км в западном направлении, где находятся небольшие озера — истоки одного из правых верхних притоков Быковки. При высокой воде глубины реки позволяют встать на весла уже на 2 -3-м км по руслу, а проводку начинать прямо от озер.
Река вьется узкой лентой среди залесенных, заболоченных берегов. Иногда мхи чередуются с сухими холмами, местами берега покрыты густой травой. Из-за завалов путь до основной реки отнимает около 2 дней. После впадения притока в Быковку извилистость пути не уменьшается. Скорее наоборот: петли через каждые 100 м становятся обычным явлением. Иногда путь преграждают старые завалы.
После нескольких километров спокойного плавания река становится уже, появляются быстрины, перекаты, с крутых берегов в воду спускаются нагромождения погибшего леса. Ниже Быковка опять сонно несет свои воды мимо крутых обрывов высотой до 6-8 м или сырых болотистых понижений с зарослями гигантских папоротников и хвощей. Всего до Золотицких озер на реке имеется 3 порожистых участка. Золотицкие озера состоят из Верхнего (Малое) и Нижнего (Большое). На последнем хорошо ловятся щука, окунь, лещ, и потому уже с мая здесь находятся рыбаки. Из озера вытекает Золотица — быстрая, полноводная река, прорывающая своими «хоботинами» морену Онежской гряды и имеющая пороги: один — сразу за Нижним озером, а второй — за впадением Выговки, в 2 км ниже островка. Ближе к устью Золотица образует небольшую дельту. Через нее перекинут плавучий мост из бревенчатых бунтов, скрепленных цепями.
Путешествие оканчивается в Летней Золотице — значительном центре северо-западной части Онежского полуострова. Перед отъездом из Летней Золотицы (раз в неделю отсюда ходят теплоходы и летают самолеты, часты попутные мотоботы рыбаков) рекомендуется отдохнуть 1-2 дня в ее окрестностях. Берег моря то словно золотой от чистого северного песка, то усеянный большими валунами. Высокий обрыв под густым лесом, журчание приливов, рубленые баньки, кресты старого погоста на огнистом фоне продолжительных полярных закатов — все это надолго остается в памяти. Не менее интересны встречи с хозяевами края, рачительными и приветливыми людьми. Нижнезолотицкий рыболовецкий колхоз «Беломор» не только промышляет рыбу в Белом и Баренцевом морях, но и посылает траулеры в далекую Атлантику, к берегам Исландии и Фарерским островам.
Протяженность второго варианта маршрута в зависимости от использования транспорта на пути к Мяндозеру — 160-250 км, продолжительность — 2-2,5 недели, категория сложности — II-III.

ОЗЕРНОЕ ПРИОНЕЖЬЕ
Озерное Прионежье
Описываемая территория находится между средним и верхним течением Онеги и юго-западной границей Архангельской области, включая бассейны озер Лача и Воже (последнее частично входит в Вологодскую область), а с севера ограничена кряжем Ветреный Пояс.
На севере Озерного Прионежья расположен Моренный Пояс — широкая полоса древних морен высотой до 200-250 м, между которыми лежат группы мелких и средних озер. Южнее, между Андомской возвышенностью, Онегой и озером Лача, тянется плоская равнина Каргопольской Суши. В отличие от Моренною Пояса, покрытого хвойными лесами, эти места, имеющие сухие карбонатные плодородные почвы, засеяны. Еще далее к юго-востоку располагаются болотистые лесистые низменности, образевавшиеся на остатках древних приледниковых озер. Наиболее пониженные части болот заняты озерами Воже и Лача, которые соединены рекой Свидью и дают начало Онеге. На крайний северо-восток района частично заходят отроги Синих гор с глубокими врезами рек Сомбы, Сывтуги и котловинами Шардозера, Сывтозера и других водоемов.
В этом районе сконцентрированы все основные озера Архангельской области, в том числе крупнейшие с площадью зеркала в сотни квадратных километров. Одним из наиболее живописных принято считать Кенозеро, окрестности которого называют «Каргопольской Швейцарией». Реки здесь быстрые, порожистые, протекают в лесистых берегах. Как правило, они не сложны и доступны туристам-новичкам.
Летние температуры обычно выше, чем в Архангельске, на 2-3 градуса. Однако осадки выпадают несколько обильнее. Устойчивая теплая погода со среднесуточной температурой выше 15 градусов удерживается 40 дней. В период лыжных путешествий в северо-западной части района лежит глубокий снег.

Читайте также:  Дом с участком в деревне у реки

озеро Жилое

Озерное Прионежье имеет интересную историю. Когда-то эти земли составляли Обонежскую «пятину» Великого Новгорода. Расцвет его центра — Каргополя (возможно, от финского «Каргун-Пуоли» — «Медвежья сторона») связан с оживлением торгового пути с Онеги на Москву, которым «санным гужем» везли соль в обмен на хлеб южных волостей.
В смутные 1612-1614 годы Каргополь устоял против иноземных захватчиков. Со временем Каргопольщина превратилась в заштатный край, куда ссылали неугодных лиц (здесь еще в 1608 году был ослеплен и утоплен сосланный руководитель крестьянского восстания Иван Болотников) и где хищничали иностранные компании, которым граф Шувалов продал леса Онежского бассейна, подаренные ему императрицей Елизаветой.
За два века строевые боры близ Онеги сводятся почти начисто. Варварская система подсечного («огневого») земледелия, рубки ценной древесины «на хвою», истощения леса «на сок» приводят к тому, что земли Каргопольской Суши стали пашнями или пустотами, а северная половина края — типичным «медвежьим углом».
В советское время наступили крупные перемены. Туристам сейчас намного легче ознакомиться с современным лесным производством на реке Поче или со строительством нового целлюлозно-бумажного комплекса в Коневе, чем увидеть памятники старины — расписные избы, резные храмы.
Архитектурно-исторические памятники рассеяны в разных местах района: Лядинах, Ошевенске, Волосове, Коневе, Труфаногорском. Чтобы сохранить и сделать доступной их красоту для будущих поколений, решено создать в Каргополе музей-заповедник северного деревянного зодчества. Туристы могут осмотреть карстовые формы рельефа в окрестностях озер Лача, Лекшмозеро, Кенозеро, где находится до 70 карстовых воронок на 1 км2.
Организация путешествий по Озерному Прионежью облегчается меридиональной направленностью железнодорожной магистрали Вологда — Архангельск и параллельной ей реки Онеги, к которым выходят широтные лесовозные дороги и сбегают онежские притоки Кена, Икса, Сывтуга. В верховьях этих рек, в 50- 60 км от Онеги и в 90-120 км от магистрали, тянется цепочка живописных озер — Лекшмозеро, Кенозеро, Почозеро, Ундозеро, Шардозеро, связанных между собой дорогами и водными путями по рекам Ундоше и Поче.

рыбалка на озере Кожозеро

ПАРК ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ

Онежское Поморье — национальный парк на территории Архангельской области в северной части Онежского полуострова. Был создан 26 февраля 2013 года, в год экологии, став 45-м национальным парком в России.

Общая площадь особо охраняемой природной территории — 201668,0 га, площадь морской особо охраняемой акватории Унской губы Онежского залива Белого моря — 21000,0 га.

Основные объекты охраны: приморские низменности северной части Онежского полуострова; таёжные (с участками коренных лесов), прибрежно-морские и лесо-болотные природные комплексы; прибрежные участки акватории Белого моря и его заливов; историко-культурные памятники. На территории национального парка находится один из последних в Европе крупных массивов коренных таёжных лесов. Береговые морские экосистемы Онежского полуострова являются средой обитания гренландского тюленя, нерпы и белухи.

Создание национального парка «Онежское Поморье» направлено на сохранение природных комплексов и объектов Онежского полуострова Архангельской области, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, уникальных массивов старовозрастных таежных лесов, а также культуры и жизненного уклада населения Беломорья.

Онежский полуостров является местом массовых скоплений водоплавающих и околоводных перелетных птиц в период весенних и осенних миграций. Унская губа соответствует критериям выявления водно-болотных угодий международного значения и включена в список ключевых орнитологических территорий РФ.

Территория национального парка «Онежское Поморье» имеет значительный потенциал в развитии познавательного экологического туризма по направлению «Круглогодичное наблюдение за животными в дикой природе».

Национальный парк «Онежское Поморье» учреждался в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» для сохранения и восстановления природных комплексов, их компонентов и поддержания экологического баланса.

Работы по организации национального парка на Онежском полуострове начались в 1997 году. К 2002 году границы национального парка были согласованы в установленном порядке со всеми правообладателями земель. В 2004 году администрацией Архангельской области утвержден акт выбора земельного участка, который согласован со всеми заинтересованными органами государственной власти. Создание национального парка поддержано в ходе проведенных общественных слушаний и согласовано с заинтересованными сторонами. Соответствующие материалы комплексного эколого-экономического обследования территории, обосновывающие придание ей статуса национального парка, прошли государственную экологическую экспертизу, положительное заключение которой утверждено приказом Ростехнадзора от 7 декабря 2009 г. № 1013.

В 2008 году земельный участок, на котором располагается проектируемый национальный парк (в согласованных в 2007 году границах) поставлен на государственный кадастровый учет. Общая площадь национального парка по результатам землеустроительных и кадастровых работ — 201668 га, в том числе, земли лесного фонда площадью 180668 га в Онежском и Приморском районах Архангельской области и земли водного фонда площадью 21000 га в акватории Унской губы Белого моря (в границах Унского государственного природного биологического заказника регионального значения).

Климат
Национальный парк «Онежское Поморье» находится в северной части умеренного пояса с холодным слабо и умеренно континентальным климатом, характеризующимся коротким и прохладным летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Зимой минимальная среднемесячная температура сдвигается на февраль (по территории от -9 до -11°), наибольшая — отмечается во второй половине июля, (от 11 до 14°). Средняя годовая относительная влажность составляет 82–84%. Преобладающим направлением ветра на Онежском полуострове в зимний сезон является южное и юго-западное, в летний — северо-восточное и восточное. Зимой Белое море покрывается льдом, а летом вода прогревается в среднем до 12-15°.

Особенности рельефа определяются положением Онежского полуострова в северной части Русской платформы, на стыке Русской плиты и Балтийского кристаллического щита.

В целом равнинный рельеф территории, благодаря приморскому положению, отличается большой амплитудой высот — от 1—2 метров на побережье до 200 метров на Онежской моренной гряде в 10 км от берега.

Наиболее возвышенные водоразделы представлены моренными холмистыми равнинами. Вдоль Онежского берега и западной окраины Приунской низменности моренные равнины образуют выраженный уступ вдоль тектонических разломов.

Рельеф озёрно-ледниковых равнин, занимающих около 1/3 площади полуострова, имеет более пологий характер (волнисто-холмистый, волнистый), характерны наиболее крупные озерные котловины, болотные понижения, ложбины стока, камовые холмы и озовые гряды.

Водноледниковые равнины имеют выравненный и пологоволнистый рельеф. Морские четвертичные террасы имеют волнисто-бугристый рельеф (результат четвертичных эоловых процессов) и выраженный уступ 10—30 метров над поверхностью современной морской террасы на северо-западном побережье Летнего берега. Современные морские террасы представлены тремя типами: узкие выравненные каменистые, расширенные волнистые с береговыми валами и прибрежные участки с дюнами.

Геологические памятники природы: протерозойские породы вендского яруса представлены обнажением у деревни Лямца. В обнажении высотой до 25 метров и протяженностью до полукилометра вскрываются зелёноцветные отложения с отпечатками безскелетной фауны метазоа (цикломедузы, бентонелоиды и др.).

В пределах национального парка «Онежское Поморье» есть месторождение минеральных вод. Находится оно вблизи деревни Пушлахта. Гидрогеологические условия водоносных горизонтов, состав, бальнеологические свойства и суммарный дебит источника требуют изучения.

Ветреный Пояс

Гидрография
Глубоко вдающийся в Белое море Онежский полуостров имеет автономную гидрографическую сеть, примыкающую у его основания к бассейнам рек Онеги и Северной Двины. Автономная гидрографическая сеть Онежского полуострова, включает около 2000 озёр и 95 рек и ручьев. Основные реки — Золотица (в национальный парк включен бассейн ее нижнего течения) с притоками Выговка и Холка, Бабья. В национальный парк включена Унская губа Двинского залива Белого моря площадью 21 000 га.

Онежский полуостров отличается высоким коэффициентом озерности (порядка 5%). Средняя густота речной сети в ландшафтах Онежского полуострова составляет 0,16 км/кв.км.

Поскольку болота это природные фильтры, реки и озёра, несмотря на темный цвет, вода их отличается естественной чистотой при полном отсутствии техногенных загрязняющих веществ. Поэтому реки и озера Онежского полуострова являются идеальными нерестилищами для многочисленных пресноводных и проходных лососевых рыб.

Почвы
Почвенный покров Онежского полуострова, в пределах которого располагается национальный парк представлен четырьмя основными генетическими типами почв:

1.Подзолистые, представленные двумя подтипами – глееподзолистые и собственно подзолистые.

2.Болотно-подзолистые с двумя подтипами – поверхностного увлажнения и грунтового увлажнения.

3.Болотные, представленные подтипами болотных верховых и торфяных низинных почв.

4.Аллювиальные дерновые почвы.


Территория парка отличается ландшафтным разнообразием: редкое сочетание материковых таежных, болотных, озерно-долинных и морских прибрежных природных комплексов.

На территории Национального парка «Онежское Поморье» представлено 5 из 6 ландшафтных районов северной части Онежского полуострова — это достаточно высокая ландшафтная репрезентативность.

Наиболее высокий гипсометрический уровень (100—140 м) занимают ландшафты возвышенных ледниковых равнин (Лопшеньгский и Лямицкий районы), на долю которых в общей сложности приходится более 45% площади парка. В ландшафтной структуре также хорошо представлены ландшафты пониженных ледниково-морских равнин (Унско-Ухтинский и Летне-Золотицкий районы) со средней абсолютной высотой 20—40 м и на северо-западном побережье полуострова с преобладающими абсолютными высотами 20—50 м — более 35%.

Ландшафты озерно-ледниковых и водно-ледниковых равнин (Быковский район) приурочены к выровненной и относительно пониженной равнине в бассейне притоков крупнейшей реки полуострова Летней Золотицы (Быковка, Выговка, Малая Холка и т. д.).

Кроме того, в границах НП ОП в полном объеме представлены аквальные и субаквальные комплексы (ландшафты) Унской губы Белого моря.

Основную долю земель всех ландшафтов составляют покрытые лесом площади.

Флора
Особенности растительности национального парка обусловлены его положением на Онежском полуострове в северной части европейской России, морским окружением и геолого-геоморфологическим строением территории. Все это определяет на полуострове сочетание зональных, интразональных и даже азональных растительных сообществ.

На Онежском полуострове находится единственный в Европе крупный массив коренных таежных лесов, выходящих на морское побережье. На полуострове выявлено свыше 500 видов сосудистых растений, 159 видов водорослей, высокая степень видового богатства мхов, большое разнообразие грибов, в т.ч. лишайников. Реликтовые виды растений: мятлик альпийский, лисохвост тростниковидный, тофильдия крошечная, ястребинка латуковидная и др. Среди редких растений отмечены: пальцекорник Траунштейнера, венерин башмачок настоящий, родиола розовая и др.

В пределах национального парка произрастает несколько типов растительных формаций: северотаежные еловые леса, северотаежные сосновые леса, среднетаежные леса, растительность суходольных лугов, прибрежно-водная растительность. В районе деревни Лямцы произрастают редкие для национального парка участки лиственничных лесов.

Прибрежная водная растительность очень разнообразна и представлена, в основном, моновидовыми растительными сообществами низших и высших растений.

Растения, встречающиеся в значительном количестве: исландский мох (цетрария исландская), брусника, вороника, черника, морошка, багульник, кровохлебка пижма, иван-чай, тысячелистник, подорожник большой и средний, хвощ полевой, шиповник иглистый и коричный, щавель конский, местами крапива, лук-скорода, горец змеиный, чемерица Лобеля, черная смородина, можжевельник — единственный на Русском Севере представитель семейства кипарисовых, таволга, вереск, родиола розовая, чабрец.

Фауна
Видовое фаунистическое разнообразие национального парка «Онежское Поморье» достаточно высокое: 36 видов наземных млекопитающих, 10 видов морских млекопитающих, 180 видов птиц, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 57 видов рыб и рыбообразных. Животный мир Онежского полуострова в целом характерен для северной тайги Европейской России. Здесь особенно распространены бурый медведь, лесная куница, белка, а также акклиматизированные и восстановленные виды: норка, ондатра, бобр. Обычны для этой местности горностай, выдра, лисица, заяц-беляк, волк, лось. Встречаются енотовидная собака, рысь, росомаха, лесной хорек, барсук. В фауне мелких грызунов и насекомоядных насчитывается 16 видов.

Морское окружение с наличием своеобразных прибрежных ландшафтов и широкой приливно-отливной зоной, «изолированность» северной части полуострова, а также мощный Беломоро-Балтийский пролётный путь, пролегающий через полуостров, обуславливают значительное разнообразие и своеобразие орнитофауны. Более или менее регулярно здесь может быть встречено 155—190 видов птиц. Птицы, систематически встречающиеся в регионе, относятся к 14 отрядам. Орнитофауна региона носит гетерогенный характер и принадлежит трем орнитологическим комплексам: сибирско-таёжный, европейский, арктический.

В прибрежных водах Онежского полуострова водятся кольчатая нерпа, морской заяц, гренландский тюлень, белуха. Имеются сведения редких появлений в этом районе усатых китов, дельфинов и моржей. Однако численность морских зверей здесь непостоянна — она изменяется как в разные времена года, так и в течение суток, месяца.

Ихтиофауна представлена на Онежском полуострове примерно 25 пресноводными и проходными видами рыб. Среди них наибольший интерес представляют ценные виды семейства лососевых — сёмга, кумжа, ручьевая и озёрная форель, сиг. Кроме того, в небольшом количестве заходит на нерест акклиматизированная здесь горбуша.

В реках и ручьях на территории парка обнаружен редкий пресноводный моллюск — европейская жемчужница, бывший когда-то гордостью Русского Севера.

На Ундозеро и Кенозеро (водный)
Ст. Плесецкая — р. Икса — оз. Ундозеро — р. Ундоша — р. Поча — оз. Кенозеро — р. Кена — пос. Конево.
Протяженность — 330 км.
Продолжительность — 18-20 дней.
Категория сложности — III.

От станции Плесецкая до крупного поселка Наволок на автобусе (4-5 рейсов в день, 25 км) или на попутной машине. Познакомившись с технологией переработки леса и затем собрав байдарки, туристы отправляются к устью Иксы. Подниматься по Онеге лучше вдоль левого берега, где течение замедленно и легче лавировать среди бревен. Вход в Иксу отмечен нешироким распадком, на высоких берегах которого раскинулись деревни.
Первый порог на реке (в 3 км от устья) — Черцовский. По неглубокому галечному руслу вода сливается вдоль левого берега. При перепаде около 1 м порог «растянут» на 70-80 м. Малые глубины требуют проводки. Выше 11-го км за устьем Лужмы, по ширине лишь немного уступающей основной реке, Икса сужается до 4-6 км и становится извилистой. В местах изгибов — песчаные косы.
К концу второго дня плавания (на 30-м км) 300-метровый порог Реек. Почти сразу же за ним Раменские пороги, протянувшиеся на 3 км. Русло загромождено камнями, наибольшая сила потока в верховье порога, где река после небольшого плеса прорывается через узкое горло. Для проводки удобнее правый берег. Выше Икса приобретает ступенчатый характер: длинные, почти без течения плесы разделены короткими препятствиями, проходимыми на веслах. Эффектен порог Малый Юг (48 км от устья). Его длина около 50 м, ширина 4-5 м, перепад 1,2 м. С левого берега выступает скала, в русле — несколько ступенек. Под порогом широкий, округлый плес, за ним — быстрина. Суда можно провести на бечеве вдоль правого берега или сделать обнос по тропе.
В получасе движения от Малого находится Большой Юг, начинающийся сужением, образованным двумя скальными выходами. Затем следуют поворот направо, спокойный наклонный участок и слив вдоль правого берега с перепадом до 1 м. За порогом бывшая деревня Лоховое, где летом останавливаются косцы.
Наиболее длинный порог Иксы — Шастья Голова — расположен выше устья Кармы, за брошенной деревней Подволочье. Здесь на протяжении 7-8 км река разделена низкими островками на мелкие рукава, усеянные крупными камнями. Здесь же единственная на Иксе группа красновато-желтых скалистых обрывов левого берега. Высота цветных сбросов 5-6 м, а выше на 20-30 м поднимаются живописные склоны долины, заросшие сосной и елью. Под обрывом темный омут, из которого торчат обломки скальных пород.
Через 67 км после очередного поворота русла — самое крупное иксинское препятствие — Падун: 300 м прямой «трубы», почти сплошь загроможденной средними и крупными камнями; в конце — ступенчатая каменная терраса, по которой пенистым потоком скатывается вода. Перепад уровней на каскаде более 2 м, основная струя проходит ближе к правому берегу. Порог обносят по левому берегу, по тропе, пробитой, вероятно, не одну сотню лет назад с Ундозера. При хорошей погоде и нормальной воде допустима проводка: углы на каменных ступенях обкатаны и не опасны, а сами камни покрыты толстым слоем мягких зеленых водорослей. За Падуном плес, затем несколько порожков, и, наконец, река успокаивается. На берегах лес сменяется лугами, появляются березовые рощи. На левом берегу стоит столб с указателем «Ундозеро».
У столба заканчивается первый, наиболее трудоемкий участок маршрута. Пройдя 80 км по Иксе, туристы поднимаются почти на 70 м и все последующие дни похода по Ундоше, Поче, Кене и Онеге работать веслами будут только под уклон. Следует помнить, что уровень Иксы неустойчив: в одно и то же время в разные годы ее пороги могут «сливаться» в один или увеличиваться в числе и протяженности, «перемещаться» по течению.
Иксу и Ундозеро связывает 3-километровый волок-тропа, по которому можно доставить лодки на северо-восточный плес озера. Отсюда до устья Ундоши 20-25 км озерного плавания, на которые вместе с дневкой надо отводить не менее 2-3 дней. Ундозеро имеет длину 16 км, ширину 12 км, извилистую береговую линию. На нем насчитывается более 30 островов (не считая мелких) общей площадью 7 км2. По сухим берегам можно набрать голубики, малины, смородины.
В юго-западном заливе берет начало Ундоша. Ласковое имя реки соответствует ее спокойному течению, хотя на Ундоше есть свои пороги. В 1 км от истоков Ундоша впадает в Сожозеро, ниже которого порожек и несколько шумных, быстрых перекатов. До следующего озера идет плес. В 21 км от истока, немного ниже поляны бывшего лесопункта Заозерье, туристов встречает Падун. На протяжении 150 м река перегорожена двумя каменистыми отмелями. Далее основная струя приближается к правому берегу, где и разбивается в конце слива на валунах. Чтобы не быть увлеченным на них, следует заранее прижиматься к левому берегу. Через 4 км — Чертов порог, образованный тремя ступенями плит, не доходящими до левого берега. В этот проход, осложненный отдельными камнями, и проводятся туристские суда.
Третье препятствие (на 31-м км) — порог Ольховец — представляет собой несколько перекатов, следующих один за другим на расстоянии 0,5 км. Последний ундошский порог — 400-метровый Белый также состоит из небольших сбросов с россыпями камней в русле. Для успешного преодоления этих препятствий требуются внимательность и не очень низкая вода.
На последних 17 км от Кузьминского моста (в деревне Кузьминской — магазин) до Почозера таежные леса постепенно исчезают, чаще встречаются сенокосы. 96-километровый путь по Ундоше, спокойно проходимый с попутной рыбалкой за 3-4 дня, кончается на Почозере. Этот водоем сильно вытянут в длину и четко разделен на два плеса. Северный, — по-местному, «зимний» — лежит среди ровных песчаных берегов, поросших сосновыми борами, южный, «летний», — в долине между грядами холмов.
Почозеро через полноводную реку Почу (15 км) имеет сток в Кенозеро. Каменная гряда от старой мельницы около нового поселка Поча, несколько наплавных мостов да бревна-топляки — все препятствия на этом участке маршрута. Перед тем как влиться в Кенозеро, Поча проходит через озера Серозеро, Свиное, Долгое. Отделенные друг от друга узкими косами, заросшие местами камышом, они как бы прячут живописное Кенозеро. Его гористые окрестности поднимаются на 50-100 м над водой, такой же величины достигают и его глубины. При размерах основной акватории 23х10 км озеро отличается лопастно-расчлененной формой и разделено на три главных плеса, расположенных параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток. Большие размеры водоема и извилистая береговая линия вынуждают в ветреную погоду делать значительный крюк вдоль берегов. Поэтому иногда полезнее начинать переход вечером, когда волнение стихает. На берегах и островах Кенозера разбросаны церквушки и часовни — памятники архитектуры XVII-XVIII веков.
Дальнейший путь идет по Кене — сплавной реке, истоки которой находятся близ деревни Першлахта. Длина Кены — 38 км. На первых 4-5 км река широка и глубока. Дальше ее берега сходятся до 40-50 м, а в русле встречаются мели, перекаты, порожки. Серьезную неприятность для байдарочников представляют частые топляки и молевой сплав, иногда забивающий все русло.
После 1-1,5 дня спуска по Кене (общий перепад около 9 м) туристы приходят на большую излучину Онеги, по которой остается менее 20 км до поселка Конево. На Онеге много каменистых мелей, отмеченных нагромождениями застрявшего моля, недалеко перед Коневом — Верещагинские пороги. От Першлахты через Конево на станцию Плесецкая можно доехать автобусом.
Водное путешествие по системе Икса — Ундоша можно окончить выходом на запад по рекам Волошеве, Череве и Водле.
Волошева (длина 38 км) впадает в Почу в 7 км от Почозера. Сразу за устьем Волошевы перекат, который может потребовать проводки байдарок. Далее, до деревни Нижнее Волошево, встречается несколько порожков-перекатов, часть которых можно пройти на веслах. Выше деревни река течет 6-8 км среди заливного луга. При ширине 5-6 м русло очень извилисто. На 31-м км — бывшая деревня Верхнее Волошево.
Еще несколько порожков — и на последних 6 км река широкая (50 м), медлительная.
Исток Волошевы — озеро Волонкое — мелкий и зарос камышом. На южном берегу дом рыбацкой бригады, в юго-западном углу в озеро впадает ручей, который не легко заметить. По ручью следует подняться примерно на 1 км и с поляны на левом берегу искать торную тропу в деревню Яблонь-Горки. Это и есть начало 6-километровою волока в бассейн Водлы. От деревни надо найти путь через болото и по тропе через кустарник и лес выходить к остаткам деревни Заволочье, стоящей на реке Череве. Отсюда до Водлы 20 км. Препятствий на Череве нет, только перед самым устьем порожек Желобок. Вдоль реки на всем ее протяжении заливные луга. Лес подходит к Череве на левом берегу, в 0,5 км от Заволочья и на 6-м и 8-м км правого берега. На Водле можно в одном из населенных пунктов (Водла, Кубово, Кривцы) сесть в автобус и окончить путешествие в Пудоже.
Протяженность и продолжительность этого варианта немного больше первого. Категория сложности — в зависимости от набора препятствий на Водле — III или IV.
Микрорайон Иксы, Ундоши и Кены интересен также для любителей пеших и лыжных походов. Основное направление пути остается прежним, однако в деталях маршрут может измениться.
В пешем путешествии большая часть пути приходится по приречным тропам, так как в таежных районах наиболее дренируемые и сухие элементы рельефа — речные берега.
Настоящие трудности наступают, когда по ходу движения необходимо пересечь заболоченный водораздел или обойти низменное озеро с неопределенной береговой линией. Для равновесия и лучшего упора при ходьбе по кочкам приходится вырубать шесты, строить салики или использовать легкую надувную лодку. Некоторое однообразие движения по закрытой таежной местности можно развеять, если периодически подниматься на обзорные точки, например на 20-30-метровые обрывы берегового яра выше порога Большой Юг (в окрестностях деревни Лоховой).
В лыжном походе на первых 10-15 км обычно используется зимник, затем идет снежная целина.
Река Икса, обходя древние морены, причудливо извивается, и чем выше, тем больше времени приходится тратить, чтобы следовать ее меандрам. Однако спрямлять путь по тайге, срезая крутые выступы берегов, не следует: на заросших хвойным и смешанным лесом берегах Иксы много труднопроходимого бурелома.
Подниматься зимой с русла на берег стоит лишь при обходе незамерзающих порогов да при организации ночлегов. Для последних можно использовать полуразрушенные избушки и сараи, стоящие вдоль Иксы на 9, 13, 18, 28, 29, 53, 59 и 72-м км от ее устья.
Если у туристов есть зимние палатки с печками или опыт ночлегов под заслоном с жарким таежным костром, лучше планировать именно такие бивуаки, чем в короткий январский день или при малой видимости в метель тратить время на розыск заметенной снегом «фатерки» и потом убедиться, что она может вместить лишь половину группы.
Подъем Иксой до брошенной деревни Подволочье (63 км) занимает 5 дней. От Подволочья, используя зимник, свернуть на юг и, преодолев незамерзающую Карму — стиснутую каменными берегами речку, выйти за день к деревне Кармозерской на юго-восточном берегу Кармозера.
От Ундозера маршрут идет к Немшозеру, Заозерью, Еловцу и деревне Кузьминской. На этот путь по санному следу зимника надо отводить 3-4 дня с ночлегами в брошенных поселках и пустующих избах рыбаков. После сильного снегопада продолжительность перехода увеличится на 1-2 дня.
Оканчивать пешие и лыжные маршруты после пребывания на Кенозере рекомендуется в Каргополе. К нему можно идти через рыбное Лекшмозеро и деревню Лядины, где сохранились памятники северной архитектуры с чешуйчатыми куполами-луковками и шатровыми кровлями-елочками.
Не менее интересен путь через Ошевенский погост от южного плеса Кенозера (деревня Майлахта) на юго-восток тянется проселок. По нему 40 км (2 дня с ночлегом в избе) до бывшего Ошевенского монастыря, где сохранились две церквушки, колокольня, рудная (курная) изба, -водяная мельница на реке Чурьеге и другие памятники прошлого. До Каргополя отсюда 45 км проезжей дороги.
При недостатке времени и желании упростить маршрут путешествие целесообразнее начинать не от устья Кепы, а от лесного поселка Сеза, стоящего в 3 км от Ширмозера (бассейн Ундоши). До поселка доезжают на автомашине от Плесецка к Липаково (летом с паромной переправой через Онегу) и далее по линии лесовозной узкоколейки.
В водном походе суда от поселка легко доставить по дороге на Ширмозеро. На противоположном берегу водоема есть протока в еще одно озеро, которое пересекают и выходят на Сезу — узкую, извилистую речку со спокойным течением. На всем ее протяжении (30 км) отдельные мели, коряги, затонувшие бревна, небольшие завалы. При подходе к озеру Слобода река выходит на луга и становится очень извилистой. Берега у устья Сезы низкие, заболоченные.
Озеро Слобода состоит из нескольких плесов, соединенных заросшими камышом протоками.
Здесь хорошо ловятся окунь, щука, подлещик, сорога. Из северо-западной части первого плеса вытекает малозаметная протока — река Слобода. По ней через 1.5 часа (10 км) выходят на Ундошу в 16 км южнее Ундозера (считая по руслу Ундоши).

Читайте также:  Туман уже поднялся над рекой

На Сывтугу (водный)
Пос. Наволок — р. Онега — р. Сомба — оз. Важозеро — оз. Долгое — р. Сухая — р. Верх. Икса — оз. Шардозеро — оз. Сывтозеро — р. Сывтуга — ст. Вонгуда.
Протяженность — 400 км.
Продолжительность — 23-25 дней.
Категория сложности — IV.

Добравшись от станции Плесецкая до поселка Наволок, туристы за 2 дня спускаются на 50 км по Онеге. Это один из самых интересных отрезков реки: высокие берега, выходы красных глин, 3 порога (Большая и Малая Голова, Гусев). Ниже деревни Звоз надо искать устье Сомбы — реки узкой, порожистой, извилистой. Перекаты начинаются прямо от устья. С 7-8-го км появляются плесы, где можно идти на веслах. На берегах высокие холмы, в русло спускаются выходы коренных пород. Наиболее красив участок у Падуна — порога в 30 км от устья. На 45-м км Сомба впадает в Сомбозеро. За несколько километров до него она становится полноводной. Выше мелкого, заболоченного Сомбозера, где неплохо ловятся окунь и плотва, река протекает в болотистых, но достаточно высоких берегах. Сильно петляя, она на 10 км пути не имеет ни одного переката. Затем следует крутой и каменистый участок, осложненный завалами.
В 3-4 км перед устьем Важозерки Сомба опять становится полноводной и спокойной. При появлении па левом берегу одинокой избы, а через 250-300 м — лугового островка в русле нужно быть внимательным: здесь, на правом берегу, устье Важозерки — ручейка шириной 1,5-2 м. Вдоль ручья идет тропа, по которой (ручей вскоре оказывается непроходимым) совершается волок 6 км на юго-запад — на Важозеро, где на северном берегу стоит просторная крепкая изба.
На Важозере, состоящем из трех вытянутых плесов, остановиться на дневку. За последним, западным, плесом начинается цепь более мелких водоемов, соединенных узкими протоками с Важозером. По ним или по идущей рядом просеке (с южной стороны озерной цепочки) за несколько часов перебираются на озеро Долгое, где также имеется изба. От него волок 0,5 км на реку Сухую. Река имеет песчаные косы, в русле полусгнившие завалы. Ниже они вырастают до размера двухэтажного дома, а отсутствие в межень на порожках воды дает понять, что свое имя река получила не зря. На 30 км перехода до Иксы нужно планировать 2,5-3 ходовых дня. Устье Сухой значительно шире, чем русло Иксы, и были случаи, когда туристы, поднимаясь по Иксе, ошибались руслами. Ближайший иксинский порог — Черневский, или Сухой (95 км от устья Иксы). Через препятствия лодки приходится протаскивать по покрытым водорослями камням. Вскоре за порогом, у избушки на правом берегу, надо сделать дневку и пополнить запас продуктов. Для этого нужно по тропе, уходящей от берега на юго-запад, сходить в деревню Скарлахту (13 км в один конец).
За Черневским порогом по Иксе расположена цепь озер — Чернево, Гусельное, Плоское и несколько порожков — Гусельные, Подколокольные, Верхнеиксинские. Кое-где стоят избы, тропы от которых также ведут в Скарлахту. За озером Плоским, чуть выше правого притока реки Плотничьей, подъем кончается. Отсюда, от лесной избушки, начинается волок 9 км в бассейн Кожи.
Перевальная тропа сперва идет по гряде, а затем спускается на болото. Путь на значительном протяжении выложен гатью, местами сгнившей. На второй половине волок более сух и приводит к далеко вдающемуся в озеро мысу со строениями оставленной деревни.
Шардозеро имеет спокойные, широкие плесы, крутые островки, стройные сосняки над песчаными отмелями. Здесь нужно остановиться на 1-2 дня. В озере есть рыба, а в его окрестностях и на островах Еловом и Березовом много черники, голубики, морошки, грибов.
Покидая водоем, следует пройти западным берегом мимо двух островков и после второго мыса, отмеченного сильно наклоненным деревом искать в заросшем тростником и осокой заливе исток Шарды. Этой короткой протокой выходят на Сывтозеро, с низменными сырыми берегами, и сразу плывут к истоку Сывтуги, находящемуся в северной части озера.
Сывтуга — одна из самых бурных и порожистых рек Озерного Прионежья, требует большого опыта и осторожности. Разница уровней истоков и устья реки — около 150 м. Прорываясь сквозь отроги Синих гор, река образует ущелья и водопады.
Полноводная река первые 3-4 км (до впадения в небольшое Павнозеро) петляет по болотам, поросшим карликовым сосняком. Сразу за выходом из Павнозера Сывтуга устремляется на северо-запад, а почти навстречу в нее впадает равный по ширине приток. Еще через 1 км на правом берегу виднеется изба «Печище». Ниже начинаются быстрины, шиверы, пороги. Первыми идут сравнительно несложные порожки «Три Брата». За последним «Братом» могут находиться завалы. За ними следует чередование сравнительно тихих плесов с перекатами и шиверами. В конце длинной (2,5 км) шиверы русло резко сужается и поворачивает направо. Каменные берега стискивают Сывтугу в узкое Чертово ущелье, которое обносится по 300-метровой тропе правого берега.
После ущелья река еще долго несет суда с большой скоростью среди камней в непосредственной близости от нависающих над водой ветвей. Далее самое грозное препятствие на Сывтуге — порожистый участок Перелом с кульминацией на 7-м км (собственно порог Перелом) и бурным финалом на 10-м км (водопад Падун). Здесь можно выделить 5 ступеней, из которых наиболее эффектные 1, 2 и 4-я. Туристы первые 5-7 км идут по воде, но не дальше чем за Малый Падун — небольшой слив с поворотом русла налево. При его прохождении надо вплотную прижиматься к правому камню и затем немедленно причаливать к правому берегу. Ниже Сывтуга слегка успокаивается, чтобы, потом, «переломившись» через скрытую под водой скальную гряду, ворваться в узость и упасть каскадом струй. Только на последних каменных ступенях Перелома падение воды составляет более 3 м. Всего на 3 км от Перелома до Падуна перепад составляет 18 м.
Перед Переломом на правом берегу начало тропы, по ней обносят порог (200 м) и спускают байдарки на воду, а у разрушенного моста перед брошенным поселком Падун снова обносят водопад (500-600 м). На воду байдарки спускают у старой мельницы. Отсюда до устья Сывтуги остается 100 км. Сперва следуют мелкие Перекаты, которые через 4-5 км чередуются с плесами. В 100 м за устьем Талзанки порог, проходимый по главной струе с резким поворотом в любую сторону во избежание встречи с крупными камнями под сливом.
Через 4 км за поселком оставленного лесоучастка — порог Железный. Еще через 26 км, сразу за устьем реки Порсты, неглубокий Пашпорог из 3 ступеней. Сливы преодолеваются под правым берегом; после первого слива надо резко уходить в левую заводь.
В 10 км по воде от Пашпорога, за незаметными с воды строениями лесоучастка «Квадрат 64», на правом берегу стоит сарай. От него можно по тропе за 1,5-2 часа дойти пешком до деревни Хачела на Онеге. В том же направлении уводит тропа и от устья Попова ручья, впадающего в Сывтугу с правого борта долины через 1,5-2 км. Ниже на Сывтуге препятствий, за исключением нескольких перекатов за бывшим поселком Токовое да песчаной косы в устье, нет. Полноводная река выносит байдарки в населенные места. От деревни Усть-Кожа ежедневно ходят катера до пристани Порог, откуда недалеко до станции Вонгуда.
Лыжный маршрут по Сывтуге целесообразнее начинать от поселка Сеза. От него туристы выходят на Ундозеро и в Скарлахте готовятся к основной части путешествия с движением по целине и ночлегами в ненаселенке. При планировании дневных переходов следует учитывать пригодные для ночлега лесные избушки, точные подходы к которым уточнить у местных жителей.
Путь идет к избе на озере Гусельном, далее 15 км до иксинской избы «Половина», затем 17 км до Шардозера, 20 км до Заколка (или 25 км до избы «Печище»), дневной переход до избы «Тяпгора» (у южного конца Тяпогорской рали), 20 км к строениям Падуна, потом два ночлега в домах бывших сывтугских лесоучастков и, наконец, выход к деревне Хачела. Отсюда по автомобильному зимнику выезжают в город Онегу.
При глубоком снеговом покрове от туристов требуется постоянная работа на маршруте (так иногда приходится тропить лыжню с вечера). Надо помнить, что верховья Иксы и Сывтуги обычно не замерзают или слегка покрываются тонкой, припорошенной снегом ледяной корочкой. Часто Сывтуга не замерзает и на отдельных порожистых участках среднего течения.
Тайга на маршруте почти исключительно хвойная. Близ северных берегов Сывтозера, на озере Ламба, можно увидеть перезимовывающих лебедей.
Интересен природный феномен, так называемая «Тяпогорская раль», — крутая гривка высотой до 25 м, протянувшаяся на несколько километров почти строго в меридиональном направлении. Расположенная в верховьях Сывтуги (кварталы 304 и 342), она служит удобным путем для летних маршрутов. Зимой следует двигаться вдоль нее по насту болот.
Зимнее путешествие может иметь своим финишем Кожозерскую дорогу. Для этого надо от Сывтозера по старым засечкам найти выход на «губернскую» просеку и по ней следовать до Кожозера. Таким путем ходили в прошлом веке в Кожозерский монастырь.
Общая протяженность маршрута с окончанием в деревне Хачела — 220 км, из которых около 150 км по местности с естественными препятствиями. Путешествие длится 2 недели и относится к III категории сложности.

ТУРИЗМ — ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ

Национальный парк «Онежское Поморье» располагает возможностями для развития познавательной (природно-познавательной и культурно-историческо-познавательной), спортивной и оздоровительной рекреации.

Территория между деревнями Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца и озера Выгозеро парка обладает исключительным ландшафтным разнообразием, сочетая материковые таежные, болотные, озерно-долинные и прибрежные природные комплексы, в целом, обладают высокой эстетической значимостью, что также является фактором привлечения туристов. Уникальной особенностью парка является наличие крупного массива коренных таежных лесов, выходящих на морское побережье.

Прибрежные территории парка — идеальное место для наблюдения за морскими млекопитающими, такими, как кольчатая нерпа, лахтак, гренландский тюлень. К берегам Онежского полуострова приходят кормиться белухи — некрупные зубатые киты. Белое море — одно из трёх мест в мире, где в марте проходят щенки гренландских тюленей. Прибрежные комплексы от Орловского маяка до мыса Ухтнаволок, включающие побережье Белого моря, сосновые леса и дюны, имеют оздоровительные маршруты и маршруты по наблюдению за морскими млекопитающими, водоплавающими и околоводными птицами.

Для познавательного туризма, основанного на изучении природного наследия, наиболее значимые объекты — районы Конюховой губы, Сатанской гавани, мыса Ухтнаволок, где находятся богатые по видовому составу популяции птиц и зверей.

На прилегающих к парку территории в районах мыса Ухтнаволок и Летней Золотицы описаны 19 экологических маршрутов общей протяженностью более 180 км, время прохождения маршрута – от 2 до 6 часов. Сезоны — весна, лето, осень, зима, группы туристов от 2 до 10 человек.

Унская губа Белого моря, река Золотица и крупные озера – подходят для спортивного и любительского рыболовства. Благодаря своей чистоте реки и озера являются идеальными нерестилищами для многочисленных пресноводных, проходных и полупроходных рыб.

Озёрно-речной комплекс бассейна рек Золотица, Выговка и Холка используются для водного туризма.

Территория Унской губы и кольцевые маршруты вдоль морского побережья перспективны для экспедиционного туризма. Для тех, кто путешествует с биноклем, фотоаппаратом и определителем в кармане.

ПРИОНЕЖЬЕ — РЕКА ОНЕГА

Новгородцы пришли на Онегу в XI веке с запада по реке Кене. Дальнейшее их продвижение на восток осуществлялось через емецкий волок на Двину. После распада Киевской Руси граница Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества проходила по озеру Лаче. Этот рубеж не был устойчив, и в дальнейшем, после выделения Белозёрского княжества, изменялся.

К XIV веку относятся первые исторические упоминания о Каргополе и Усть-Онеге. Сейчас, практически на всем своем протяжении, Онега довольно плотно населена. По берегам много деревень и поселков.

Поонежье очень богато памятниками архитектуры. Если на Онежском озере значительную часть архитектурного наследия составляют часовни, то на Онеге деревянное зодчество в основном представлено монументальными шатровыми и кубоватыми храмами. Деревянное культовое зодчество Поонежья и Онежской губы Белого моря со второй половины XVII века отличается вполне устойчивыми формами и приемами, характерными только для данного региона.

Своего расцвета поонежская архитектурная школа достигла в последней трети XVII и XVIII веке. Одной из определяющих черт поонежского деревянного зодчества является кубоватое завершение церквей. На культовых постройках верхней и средней Онеги имело распространение покрытие основного сруба бочкой. В XVIII веке завершения двух или трехчастных алтарных прирубов шатровых и кубоватых храмов выполнялись в виде так называемой трехлопастной бочки.

Большинство колоколен XVIII-XIX веков на нижней Онеге и Поморском берегу отличалось основанием, рубленым в виде низкого восьмерика на высоком четверике. Первоначально шатровые верхи онежских колоколен в XIX веке подверглись переделкам. Вместо шатра ставили некое подобие купола со шпилем. Поздние колокольни, вероятно, возводились сразу с таким завершением.

Культурным, экономическим и административным центром всего Поонежья исторически был Каргополь, расположенный у истока Онеги. Как город он упоминается с XV века. К этому же времени относится основание нескольких монастырей в Каргополье.

После присоединения новгородских владений к Москве Онега приобретает важное транспортное значение в связях Белозерских и Вологодских земель с Поморьем. Выгодное географическое положение способствовало быстрому росту города в XVI веке. Каргополь стал крупным торговым центром Русского Севера.

В то время Каргополь имел земляные и деревянные укрепления. Ядро города составляла рубленая крепость, послужившая надежным укрытием для горожан в годы Смутного времени.

В Каргополе сохранился ряд интересных памятников каменного культового зодчества. Город расположен вдоль левого берега реки в нескольких километрах от озера Лаче. От древней Каргопольской крепости остались валы, в плане образующие квадрат. Исторические планировочные узлы города — торговые площади — отмечены сохранившимися ансамблями культовых сооружений.

Достаточно широко известен местный народный промысел — каргопольская игрушка. Ярко раскрашенные глиняные фигурки воспроизводят персонажей крестьянской жизни и русских сказок.

В окрестностях Каргополя сохранилось несколько замечательных памятников деревянного зодчества. Один из них расположен по дороге на Няндому в десяти километрах от города.

Если перед деревней Казаково свернуть направо, вскоре среди островерхих елей покажется покрытый золотистым мхом деревянный шатер. Это церковь Рождества Христова в Большой Шалге. Деревни или села с таким названием не существует. Большая Шалга — это название бывшей волости, объединявшей ряд деревень.

Источник



По Онеге-реке

Онега для летнего сплава на байдарке выбрана не случайно. Крупные реки, названия которых вписаны в вековую историю, обладают особым свойством притяжения. Стремление узнать, почувствовать реку становится целью путешествия. Об Онежском крае написано немало, и не хотелось бы повторяться. Попробую лишь поделиться своими наблюдениями во время сплава.

Фото: Михаил Смирнов.

Фото: Михаил Смирнов.

Большие расстояния для Архангельской области не редкость, поэтому 180 километров от Каргополя до Североонежска — путь вполне обычный.

Места здесь издревле населенные, таковы они и ныне, когда многие прибрежные деревни покинуты жителями.

Путешественник вне цивилизации себя не ощущает.

Вдоль реки проходит оживленная автодорога, в крупных селах можно пополнить запас продуктов.

Свое начало Онега берет из озера Лача у Каргополя.

Этот старинный город называют Северным Суздалем, а знакомство с ним может быть целью отдельного путешествия.

Ширина Онеги напротив города около 400 метров, здесь она почти без течения и больше похожа на залив озера.

Зато всего через несколько километров река встречает вас каскадом бурных порогов.

Только название одного из них — Мертвая голова — говорит о многом.

Сразу следует сказать, что пороги встречались и дальше, но самыми запоминающимися оказались те, что были в начале маршрута. Между Каргополем и устьем правого притока, рекой Волошкой, Онега, прорезая известняки, сужается местами до 40 и даже до 30 метров.

Фото: Михаил Смирнов.

Мощный поток, стоячие волны, камни в русле… Когда на хорошей скорости мелькают прибрежные кусты и лодку забрасывает брызгами среди водяных валов, приятно осознавать, что не забыл надеть спасжилет…

У населенных пунктов встречаются понтонные переправы, их приходится обходить берегом. Фото: Михаил Смирнов.

Обычное дневное расстояние неспешного сплава — 25–30 километров. Онега — река разнообразная. Кроме порогов, есть здесь просто быстрины и, наоборот, широкие, по две-три сотни метров плесы, где почти незаметно течение и приходится идти на веслах. Однажды нам встретился перекат настолько широкий и мелкий, что нужно было войти в воду и проводить байдарку вручную.

Фото: Михаил Смирнов.

Интересно, что среди прибрежных лесов преобладают лиственные, что необычно в представлении о северном крае. Береза, осина, ольха — самые частые в начале и середине пути. Можно пройти несколько километров, не встретив ни одной елки на берегу. Правда, ближе к завершению маршрута хвойных было уже больше, появилась лиственница, изредка стали встречаться и сосновые боры.

Обычная картина, которую вы видите из лодки, — это берег из камней, уходящих в воду, заросли ивняка, а выше лес или луговой берег. Особый колорит создают огромные валуны, группами и поодиночке разбросанные по воде.

Отдельно стоит сказать о родниках. Их великое множество. В тихую погоду до лодки доносится журчание ручейков, начало которых в двух-трех метрах от берега. Ключи и ключики бьют среди камней, отдавая Онеге свою холодную и кристально чистую воду.

Фото: Михаил Смирнов.

Интересны притоки Онеги. Из встреченных самые крупные Волошка, Моша, впадающие справа, и слева река Кена, вытекающая из большого Кенозера. По каждой я поднимался, как правило, до первого порога, разбивал лагерь, ночевал.

В целом реки очень похожи на Онегу, они как ее копии меньшего масштаба: такое же сильное течение, каменистое русло, высокие берега. Правда, у всех трех есть одно заметное отличие: вода темнее онежской.

Зачастую притоки втекают в Онегу, шумно падая с крутых уступов. Фото: Михаил Смирнов.

Расскажу и об онежской рыбалке. Формально Онега с притоками объявлена семужьей рекой. Но, как следует из общения с местными рыболовами, в верхней половине течения реки семга давно не встречается, и поэтому нарушений по части ее вылова нет.

Вообще рыбалка на Онеге — тема для новичка непростая. За небольшое время трудно понять и, главное, прочувствовать особенности рыбной ловли на северной реке. Помогло общение с рыболовами, которые охотно делились своим многолетним опытом.

На всем своем протяжении Онега питается чистой водой из многочисленных родников. Фото: Михаил Смирнов.

Многое сказано одним рыболовным эпизодом, случившимся на третий день моего похода. Подготовив вечером бивак для ночевки в устье небольшого ручья, я собрался здесь же побросать спиннингом небольшую блесну-вращалку.

Читайте материал «Вертушка жива!»

Первый заброс, мощный рывок — и 700-граммовый голавль на берегу. Второй заброс — голавль на полкило. Третий — килограммовая щучка. Как воспитанный в лучших традициях подмосковной беспоклевочной рыбалки, я решил ловлю прекратить…

Интересно, что через час начался вылет поденки. Сначала единичные бабочки, затем больше и больше. Ближе к сумеркам над рекой мела белая метель из этих созданий настолько плотная, что с трудом просматривался противоположный берег.

Берега большинства северных рек каменистые, сложенные когда-то ледником. Фото: Михаил Смирнов.

Местные рыболовы в большинстве своем предпочитают спиннинговую ловлю. Приманки используют, как правило, довольно крупные: блесны–колебалки и воблеры. Самый частый трофей — щука.

Ловят с лодок, сплавляясь по течению на несколько километров, обратно возвращаются на моторе.

Хоть и реже, но встречаются и любители поплавочной рыбалки. На прикормленных местах на червя или опарыша попадаются язь и лещ. Из-за сильного течения и каменистого дна ловля ведется в проводку.

Различные донные снасти здесь не в ходу. Для удобства ловли с берега делаются плетни из прутьев и искусственные заводины, образованные с помощью наваленных камней.

Вылет поденки на реке похож на летнюю метель. Фото: Михаил Смирнов.

Приведу пример, насколько удачна в Онеге может быть ловля на удочку. В один из вечеров, когда продолжался вылет поденки, местный рыболов на глубине не более полуметра, в месте скопления упавших в воду бабочек, на червя, выловил несколько крупных лещей, потерявших от обжорства свою легендарную осторожность. Само собой, такая удача не случайна: нужно просто оказаться в нужном месте в нужное время.

Читайте материал «Бабий подвох»

Было бы неправильным не упомянуть и о некоторых негативных обстоятельствах. К сожалению, Онега, как и многие другие реки, подвержена загрязнению и обмелению. Рыбы становится меньше, меняется ее видовой состав. По словам старожилов, уже несколько лет как не встречаются пескарь и хариус, которых раньше было много…

Ароматный чай и наваристая походная уха получаются на чистой речной воде. Фото: Михаил Смирнов.

Сплав продолжается. С каждым днем все легче дается расстояние. После устья Кены — обнос понтонного моста, по которому проходит дорога, ведущая в Кенозерский национальный парк.

А вот и длинный порог перед Конево. Пролетел его с ветерком. Дальше не пропустить бы Бережную Дуброву на левом берегу.

Красивое название! В селе деревянная церковь, построенная в XVII веке. Побывав здесь, вы невольно задумаетесь об истории, начнете по-иному воспринимать реку…

Местами у воды встречаются удобные лужайки, где можно поставить палатку. Фото: Михаил Смирнов.

За устьем Моши, правого притока, Онега становится заметно шире и полноводнее. Течение замедляется, приходится поработать веслом. Среди русла встречаются острова. Берега часто открытые, хорошее место для стоянки найти непросто.

Читайте материал «На притоках Енисея»

Уже недалеко расположенный на левом берегу Североонежск, откуда легко добраться до железнодорожного вокзала Плесецка.

Еще перекат, еще плес… Путешествие завершается. Остаются в памяти походные дни.

Интересных и разных мест встречено было много, и все они объединены одним словом — Онега.

Источник

Вежма

Вежма — река бассейна Белого моря , протекает на Онежском полуострове, в Приморском районе Архангельской области России. Река Вежма берет начало из озера Вежмозеро (14,5 км 2 ). Длина реки Вежма составляет 49 км. Общее падение реки составляет 126,6 м, уклон — 2,584 м/км. Впадает в Унскую губу Белого моря.

Населённые пункты.

Населенные пункты на реке Вежма отсутствуют.

Подъездные пути.

Добраться до реки Вежма можно по морю или в зимний период по автодороге Северодвинск-Онега, далее на снегоходах.

Основные притоки.

Все основные притоки реки Вежма :

— Мянда, река на 41 км от устья реки Вежма , длина 11 км;

— Верхняя Рассоха, река на 26 км от устья реки Вежма , длина 21 км;

— Средняя Рассоха, река;

— Нижняя Рассоха, река на 12 км от устья реки Вежма, длина 32 км;

Рельеф и почвы.

Вся территория полуострова сложена мощными верхнепротерозойскими глинами, песками и алевроитами. В верхнем течении Вежма протекает по холмистым грядам водораздела, в нижнем — по Унско-Ухтинской впадине. Мощность четвертичного чехла составляет 50-100 метров.

Верхне-четвертичные отложения представлены ледниковыми валунно-суглинистыми отложениями ранне-онежской стадии Осташковского оледенения.

Рельеф озерно-ледниковых равнин, занимающих около 1/3 площади полуострова, имеет более выположенный характер (волнисто-холмистый, волнистый), здесь расположены наиболее крупные озерные котловины, болотные понижения, выраженные ложбины стока, камовые холмы (долина р.Вежмы) и озовые гряды.

Растительность.

Растительность реки Вежма представлена преимущественно северотаежными еловыми заболоченными лесами в верховьях и слабозаболоченными в низовьях. В устье реки — сосновыми северотаежными лесами. Также встречаются отдельные участки среднетаежных еловых лесов.

Читайте также:  Река лолог пермский край

Гидрологический режим.

Река Вежма берет начало в одном из наибольших озер Онежского полуострова — Вежмозере. Преобладает снеговое питание реки, в связи с чем в годовом режиме стока можно выделить весеннее половодье, летнюю и зимнюю межень, и невысокое осеннее половодье, вызванное дождями.

Общее направление течения реки Вежма — с запада на восток. Русло реки врезанное, извилистое, коэффициент извилистости русла равен 1,83. Грунт песчаный и галечный.

Наиболее ценные представители ихтиофауны реки Вежма — семга и кумжа, а также форма кумжи — ручьевая форель. В реке Вежма, Вежмозеро, притоках Верхняя и Нижняя Рассоха находятся наиболее продуктивные нерестовые и выростные угодья атлантического лосося (семги), встречающиеся практически на всем протяжении реки.

Помимо лососевых, в реке Вежма и озере Вежмозеро встречаются такие виды рыб, как щука, окунь, налим, плотва, язь, гольян, лещ.

Туризм и отдых.

Как и многие другие реки Онежского полуострова, река Вежма может похвастаться красотой окружающей природы в сочетании с труднодоступностью. Река подходит для летней и зимней рыбалки, как в устье, так и выше по течению.

Справочная информация.

Название: река Вежма

Регион: Приморский район Архангельской области

Источник

Отчёты о походах

Виды туризма

Республика Карелия, Медвежьегорский район

6 июля — 15 июля 2001

Авторы — Григорий Кронин, Сергей Иванов

(Медвежьегорск) — Федотово — Кефтеньгуба — Ванчозеро — (волок) — Турастамозеро — Ладмозеро — (волок) — Уницкая Губа — Узкая Салма — Сенная Губа — Кижи — Усть-Яндома — Великая Губа

Участники:
— Григорий Кронин, 27 лет. grishakronin@yandex.ru
— Сергей Георгиевич Иванов, 27 лет, sergey@ipo.spb.ru
Опыт экипажа: Вьюн, Тигода, Оредеж, Вуокса, Тутока.
Каркасная байдарка «Нева-3» (производства петербургской фирмы «Тритон»)

Цель похода. Посещение озёр и заливов Заонежья — интересной и относительно доступной части Южной Карелии в самое тёплое и сухое время года. Тренировка навыков водного туризма, планирования и организации движения, волоков. Посещение музея-заповедника на острове Кижи.

Краткая характеристика региона. Онежское озеро принадлежит к числу наиболее популярных водоёмов Карелии, хорошо подходящих для водного туризма. Длинные узкие заливы и внутренние воды полуострова Заонежье представляют богатые возможности для выбора маршрутов разнообразной сложности и протяжённости. Географическая особенность полуострова — вытянутость всех форм рельефа (озёр, рек, возвышенностей) в направлении северо-запад — юго-восток. Протяжённые озёра и заливы чередуются с залесенными сельгами, достигающими высоты 100 м над уровнем озера. На западе полуострова берега Онежского озера местами образуют скальные выходы высотой несколько десятков метров.
О музее-заповеднике «Кижи», об истории и природе кижских шхер можно прочитать на странице kizhi.karelia.ru.

Транспорт и население.
Северо-восточный берег полуострова относительно плотно заселён, туда ведёт шоссейная дорога из Медвежьегорска, ответвление этой дороги доходит до большого села Великая Губа. Из этого села всего за 2 часа можно доехать до Петрозаводска на теплоходе «Ракета». В 2001 году рейсы совершались по пятницам и воскресеньям. Путь на автобусе вокруг полуострова значительно дольше. На остров Кижи «Ракеты» заходят ежедневно. Первая часть маршрута проходила вдали от густонаселённых мест. Несколько раз издалека мы видели рыбаков и проплывали мимо маленьких деревень, не вступая в контакт с местными жителями. Остров Кижи и соседние острова и берега населены довольно густо для Карелии, но затруднений со стоянками не было. На острове Кижи разводить костры и ставить палатки запрещено.

Маршрут. Поскольку нас оказалось только двое, мы решили не пытать судьбу на быстрых и порожистых карельских реках, а совершить поход по спокойной воде с волоками и посещением нескольких внутренних озёр полуострова Заонежье.
Основная идея первой части маршрута — из Кефтеньгубы подняться по внутренним водотокам полуострова Заонежье и волоком перевалить сельгу, которая «прикрепляет» полуостров к материку. Оказавшись по другую сторону полуострова, в Уницкой губе, во второй части маршрута хотелось совершить плавание вдоль юго-западного берега полуострова и в Кижских шхерах.
Предварительный план похода предполагал из Уницкой Губы идти на юг, в район мыса Чажнаволок, и оттуда, в зависимости от направления ветра — в Петрозаводск или Кондопогу. Маршрут через Кижские шхеры в Великую Губу, который был выполнен, предполагался лишь в случае благоприятной погоды и «если всё будет хорошо». Как ни странно, на протяжении всего маршрута мы всего один раз встретили туристов — и то на обратном пути, на теплоходе, который довёз нас из Великой Губы в Петрозаводск.

Календарь похода.

Выдержки из дневника похода.
6 июля. Начало.
При взгляде на небо и термометр появляется робкая надежда, что, может быть, — о, счастье! — карельская погода нас помилует. Мы не предполагали, что она подарит нам самые лучшие десять дней года. В 13:30 приехали на станцию Медвежья Гора. Нас уже поджидают местные водители, один из них оказался расторопнее других. В 14:38 высаживаемся у моста через Кефтеньгубу вблизи деревни Федотово. Как говорят местные жители, «у первого моста», так как это первый мост через заливы Онежского озера на дороге Медвежьегорск — Шуньга.
16:56. Байдарка собрана. Полный вперёд! Наш путь лежит в Кефтеньгубу, на юго-восток. За этот вечер нужно во что бы то ни стало подняться в Ванчозеро и пересечь его, чтобы на следующий день утром начать волок. Дует сильный северный ветер (попутный). Губа местами заросла камышом, особенно вблизи берега и небольших островов.
19:15. Нашли устье протоки из Ванчозера. В атласе Карелии масштаба 1:200000 эта протока помечена как довольно широкая (шире 10 метров), препятствия на ней не обозначены. Разница уровней озёр 2 метра на 500 метров протоки. Оказалось, что в устье протока непроходима из-за завалов и быстрого течения. Исток протоки, до которого мы добрались обносом и проводкой, очень живописный — быстрая речка начинается в заливчике между валунов.
20:00. Выйдя в Ванчозеро, идём на юго-восток по заливу, обрамлённому небольшими скалами. Закинув позади лодки блесну, почти сразу вытаскиваем щуку. Осталось пересечь Ванчозеро, найти устье реки Куломы, впадающей в него с запада и встать на стоянку южнее устья.
22:30. Пересекаем озеро, находим реку в камышах по встречному течению, причаливаем. Стоянка не идеальная, место низкое, комары и слепни. Зато отсюда будет удобно завтра начать волок. Купаемся в чистой прозрачной тёплой воде. Погода прекрасная — тепло и ясно.
7 июля. Ладмозеро.
9:00. На завтрак испекли щуку на углях, завернув в широкие листья. Щуки хватило на завтрак, хотя мы бы, наверное, не отказались от добавки. Добавка вчера не клевала.
10:20. Сергей остался в лагере упаковывать вещи для волока, а Гриша отправился искать удобный путь. Возможно, нам удалось бы прорубиться сквозь завалы и обнести пороги на Куломе. Судя по сведениям из Интернета, прохождение этой протоки вниз заняло бы 3-4 часа при помощи топора и с обносами. А нам нужно пройти её вверх. Кроме того, мы предполагали, что идём по этому маршруту первыми в сезоне — завалы ещё не разобраны. Так или иначе, мы выбрали волок.
По карте до дороги полкилометра. Я шёл строго на запад через густой лес. Даже не верилось, что здесь можно протащить байдарку. Много упавших деревьев, болото. Последние 200 метров перед выходом на дорогу — вырубка, по которой идти почти невозможно, путь преграждают сваленные деревья. По дороге пошёл в нужном направлении, на северо-запад. Увидел с дороги тропу, которая, казалось, ведёт к нужному озеру. Оказалось, это дорожка к разработкам гранита. Скала раскрошена и плоские каменные плитки сложены в пирамиды высотой достигающие человеческого роста. Следы подъезда грузовика. Вернулся на дорогу и продолжил движение на северо-запад. Примерно через 1 км увидел Турастамозеро. Вернулся в лагерь, обойдя вырубку с юга. По этому пути и будем «волочиться». Во время разведки очень устал, особенно от предчувствия того, как мы понесём этим путём байдарку.
11:56 — 12:24. Волок от Ванчозера до дороги. Тяжело. В рюкзаки уложены все вещи, байдарка разгружена. Небольшими переходами продираемся через лес. Байдарка застревает между деревьев. Руки заняты, очень донимают слепни и комары. Почему-то слепней привлекает тёмно-синий цвет рюкзака. Они садятся на него чаще, чем на наши лица, иногда на рюкзаке сидит 20 и больше слепней.
12:30 — 13:05. Волок по дороге до Турастамозера. На берегу есть стоянка, кострище, деревянный стол, стулья. Отдыхаем, утоляем голод и жажду. Оба чувствительно покусаны, но настроение хорошее — мы совершили маленький подвиг.
14:20 — 15:30. Неспешный переход по Турастамозеру до устья короткой (300 м) протоки из Ладмозера. Протока шумит, в устье растёт тростник. Переносим байдарку по правому (орографически) берегу до разрушенного моста. Небольшая деревня Шелехово. На северо-западе Ладмозера видна ещё одна деревня, почему-то не отмеченная на карте.
15:30 — 16:00. Мы в Ладмозере. Нам предстоит пройти по нему 14 километров до южной оконечности. Устали после волока и обноса, гребём лениво, смотрим по сторонам. Посмотреть есть на что — буйство северной растительности, много камней. Мы поражены прозрачностью воды в Ладмозере, даже по сравнению с Кефтеньгубой и Ванчозером. Дно — песок и нагромождения камней. Пройденные нами озёра и заливы Онеги заметно отличаются друг от друга. Прозрачностью воды, характером берегов, растительностью и общим впечатлением. Пожалуй, Ладмозеро всё же напоминает Кефтеньгубу, но камней в нём больше и они покрупнее, вода прозрачнее. Скальные выходы мы пока видели только на севере Ванчозера. Турастамозеро небольшое, в заливчиках заросшее, дно местами илистое, волнения почти нет, много камыша. В Ладмозере, напротив, водной растительности мало.
16:00 — 16:30. Усталые, мы углядели на берегу озера чудесный заливчик с песчаным пляжем и живописно нависшими над ним деревьями и устремились к нему, чтобы искупаться и отдохнуть. Заливчик прямо как рисуют на картинках сказочные благодатные лагуны. Солнышко светит. Тепло и ясно. А чудная стоянка приготовила сюрприз. Меня укусил клещ. У нас обоих есть иммунитет от энцефалита — Сергей уже болел, а Гриша заранее прошёл цикл прививок. Значит, не зря это было. Идиллия обманчива: нависшие над водой лиственные деревья — удобное прибежище для клещей.
16:30 — 20:30. Неспешный переход по Ладмозеру на юг. Встали на стоянку чуть не доходя деревни Черкасы, на противоположном берегу. Завтра отсюда просмотрим, а, возможно, и начнём волок в Уницкую Губу.
Трудно заставить себя залезть в палатку, когда кругом такая красота. Приятно сидеть на берегу и слушать шум леса и слабый прибой озера, смотреть по сторонам. Однако, среди шумов леса есть и неприятные — например, комариный писк.
8 июля. Волок в Уницкую Губу.
8:25. Прекрасное солнечное утро. В деревне Черкасы около 10 домов, есть часовня. Коровы бродят и звенят бубенчиками. Моторные лодки гудят иногда.
10:10 — 12:00. После завтрака Гриша отправился на разведку волока, прошёл по сильно заросшей дороге вдоль озера на юг, но вскоре вернулся, так как стало очевидно, что нужно проплыть на юг ещё около 1,5 км. Так и делаем. Доплываем до места, где дорога подходит к озеру вплотную. Готовимся к волоку в основном морально, так как физически мы оба готовы неплохо. Всё-таки 2 километра по лесной дороге с лодкой и рюкзаками — это нагрузка! А ещё эти проклятые слепни.
12:10 — 13:32. Волок. Идём по заросшей дороге переходами по 200 шагов, после каждого перехода отдыхаем, отгоняем насекомых (бесполезно). Сделали 12 переходов — воды не видно. Хотя заметно, что дорога перевалила через холмистую гряду (сельгу) и идёт вниз. Гриша пробежался вперёд налегке, оставив Сергея отдыхать. Оказалось, что до озера ещё 900 шагов. 6 переходов по 200 шагов, и мы в Уницкой Губе. Место низкое, лиственное, комариное. Родник со вкусной ледяной водой, которой мы наполнили бутылку. Скидываем рюкзаки, быстро раздеваемся и плюхаемся в холодные волны Уницкой Губы. Лучше умереть от холода, чем от укусов слепней. Сидим полностью в воде. Никто не кусает. Мы совершили ещё один маленький подвиг! Переправляемся на островок, состоящий в основном из камней. Здесь нет комаров и слепней, можно отдохнуть и вновь уложить вещи по-водному.
16:20 — 17:30. Отчаливаем от островка и идём вдоль восточного берега губы на юг. Много скал. Слушаем эхо. Пристали в удобной бухте напротив архипелага Сокольи острова.
19:00. У нас обоих поднялась температура, болит голова. Скорее всего, это действие яда. У каждого по полсотни укусов слепней. Стоим на восточном берегу Уницкой Губы и помаленьку поправляемся. Прямо из палатки видны скалы на близлежащих островах и в заливе. Такой хорошей стоянки у нас ещё не было. Кругом дрова, ветер сдувает комаров (не всех), утром здесь будет солнечно. Шумит прибой. Третий день погода повторяется — утром ясно, к середине дня собираются кучевые облака, которые рассеиваются к вечеру. Ветер несильный, но на озёрах заметный. Пока ни разу не было серьёзных помех плаванию из-за ветра.
9 июля. Уницкая Губа.
Ночью по озеру шла моторная лодка, далеко — еле видно. Я выглянул из палатки посмотреть на неё, как вдруг звук мотора изменил тон, а лодка повернула прямо на нас. Казалось, что два мужика хотят пристать прямо к нашему месту. Однако, они пристали в ста метрах от нас, в соседнем заливчике. По-моему, они нас даже не заметили. Причалив, они начали ругаться. Объектом надругательств был лодочный мотор. Мы уловили фразу «зачем мы связались с этим мотором, шли бы лучше на вёслах!». Через час лодка отчалила, мотор по-прежнему гудел странно, чихая. Наутро я разглядел в бинокль эту лодку, шедшую в другую сторону на вёслах. Вероятно, мотор сломался окончательно.
К утру мы оба выздоровели и снова готовы к приключениям. Ещё во время ночёвки под шум прибоя мы предположили, что придётся отложить переход по Уницкой Губе на вечер и ночь. Ветер юго-восточный, дует с «большой» воды на «малую». Волны с барашками высотой 30-50см иногда окатывают байдарку целиком. Хотя мы стартовали рано (8:53), против ветра идти оказалось тяжело, неэкономично и опасно. Пройдя 4 км до мыса, за которым ветер оказался ещё сильнее, мы встали. Будем ждать вечера.
Поставили палатку без тента, для защиты от насекомых. Отдыхаем. Жарко и ясно. Рассмотрели вблизи одну из скал.
К вечеру ветер стихает. Обсуждаем дальнейший маршрут. Мы на распутье. Грубо говоря, направо — Кондопога, прямо — Петрозаводск, налево — Кижи. Единогласно решаем идти в Кижи и Великую Губу. Там интереснее. За ночь нужно дойти по крайней мере до острова Макс.
21:10. Отчаливаем. Проходим мимо деревни Пегрема. Все дома деревни полуразрушены, но часовня, по крайней мере издалека, выглядит ухоженной. Ветра почти нет, поверхность озера успокоилась.
Примерно в 23:30 зашло солнце. У южной оконечности острова Миж нас ждал сюрприз. Ветер. Сказывается близость большой воды — волны становятся выше и шире. Байдарка не зарывается в волну, а взбирается на неё. Даже между островом Макс и берегом волнение не стихает. Решаем идти дальше, отчасти из-за того, что не хочется выбирать стоянку и ставить палатку в темноте. Лучше будем грести до утра. До рассвета, когда окрепнет ветер, нужно пройти как можно дальше на юго-восток. После о. Макс — самый нервный участок пути. Байдарка иногда зарывается в волны. Приняли меры предосторожности — развязали шнурки на кедах, переложили отснятые фотоплёнки в карман рубашки. Стараемся править так, чтобы в случае аварии нас вынесло прибоем на берег. Переход до пролива Узкая Салма был сложным, сидевший впереди Сергей не раз получал холодный душ, и сидевший сзади Гриша изрядно понервничал, в течение нескольких часов выправляя байдарку носом к волне. Спрятавшись от ветра в узкой салме, отделяющей Липовские острова от берега, смогли перевести дух. По гладкой воде пролива можно грести спокойно, без напряжения. Карельская белая ночь. Даже в самое тёмное время ночи хорошо видны берега, препятствия на воде (камни). В 1:35 на востоке взошла Луна над лесом, в котором легко можно было рассмотреть отдельные деревья. В проливе Узкая Салма остатки пристани и топляки. На берегу полуразрушенный дом, возле него у воды стоит катерок. Наконец, мы вышли из-за островов, а солнце почти вышло из-за горизонта. Пристаём к острову. На карте он обозначен, но не подписан. Находится в 200 м севернее острова Южный. Высадились в 4:30, поставили палатку и сразу уснули.
10 июля. Муравьиный остров.
Ещё несколько лет назад я заметил на карте это место — Узкая Салма. Почему-то это название запомнилось с тех пор, когда я ещё не помышлял о водных походах. Что-то загадочное слышалось в названии, хотя «салма» — это всего-навсего пролив. При подходе с севера он выглядел вчера как просека в лесу — узкий, длинный, и на другом конце вновь открывается большая вода. В заливе нет ветра и волн, тихо.
Утром проспали с 4:40 до 10:00.
10:20. Подъём. Завтрак. На острове сухо и ветрено. Если не уследим за костром, весь остров запросто сгорит. Сухие сосновые сучья вспыхивают мгновенно. На острове очень много муравьёв! Они везде! Вроде палатка задраена, а они как-то умудряются пролезть в неё. Можно отдохнуть от муравьёв на западном берегу острова, обращённом к Онеге. Единственный способ не позволить муравьям быстро взбираться на тело — стоять ногами на каменной плите, которую каждая волна окатывает водой. В таком положении удалось даже насладиться едой. Размер острова примерно 100×200 м. Отовсюду видна большая вода. Дует сильный ветер, безопасно отчалить можно только с северо-восточной стороны острова, обращённой к Узкой Салме.
21:40. Ветер ослабел ненамного. Отчаливаем. Полчаса гребём до материкового берега. Похоже, мы поспешили — ветер ещё слишком силён. С трудом причаливаем к каменистому берегу и отдыхаем. Ещё утром с Муравьиного острова мы разглядели на этом берегу стоянку со столом, стульями, полянкой и, наверное, без избытка муравьёв.
23:05. Стоять холодно, а плыть интересно. Отчаливаем, несмотря на волнение, которое спадает лишь чуть-чуть. Знакомая картина — ветер в лицо и волны 40-50 см. Иногда приходит волна чуть повыше и накрывает байдарку. По-прежнему стараемся править так, чтобы в случае аварии нас быстро вынесло на берег. Этот переход легче вчерашнего, потому что мы уже знаем, что способны на такое.
1:45 — 2:05. Проходим мыс Пиче-Сельга — прощай, большая Онега; здравствуй, залив. Здесь волнение гораздо слабее. Причаливаем в заливчике около узкой (200 м) перемычки, отделяющей Онегу от маленького озера. В 3:00 уже спим.
11 июля. Сенная Губа.
14:00. Отплываем в направлении острова Кижи. Наша цель сегодня — остановиться вблизи него, чтобы завтрашний день посвятить экскурсии. В наши планы встревает погода. Собираются грозовые тучи. Решаем остановиться на живописном скалистом острове, но находим на нём табличку с названием острова — Радколье — и указанием, что он — памятник природы, заповедник лекарственных трав, и стоять на нём запрещено. Перебираемся на соседний остров.
17:30. Поставили палатку и залезли в неё, подгоняемые первыми каплями дождя и ударами грома. Отдыхаем в сухой палатке. Через полчаса гроза и ветер прекратились, дождь ослабел.
Остров отделён проливом от деревни Сенная Губа, стоянка на противоположной от деревни стороне острова. Слышно, как в деревне лают собаки и мычат коровы. Между нами и деревней фарватер, идут корабли. «Комета» на Петрозаводск, два круизных корабля на Кижи. Остров хоть и не большой (150 м в поперечнике), но высокий. С высшей точки можно оглядеть панораму Кижских шхер. Есть каменистый лужок, сосны и берёзы. Мало дров и мокро, поэтому костёр сегодня разводить не будем.
12 июля. Остров Кижи.
Утром погода прекрасная, настроение тоже. Заметили, что дров на острове вполне хватит для горячей еды и чая. Организовали завтрак и большую просушку.
12:00. Отплываем в направлении острова Кижи. Идём на север, ориентируясь на судоходный фарватер. Встречаем несколько больших теплоходов.
13:00. Решили сфотографировать небольшую часовню вблизи деревни Корба на острове Бол.Климецкий, и приблизились вплотную к берегу. В этот момент на севере наконец-то увидели Преображенскую церковь на острове Кижи.
14:00. Пристаём на острове Кижи, рядом с главной пристанью, у причала для катеров. Уточняем расписание теплоходов из Великой Губы, которое понадобится через несколько дней, и отправляемся на экскурсию. Байдарку бросили на травке так, чтобы было видно с милицейского поста. Оказалось, что за доплату к билету в музей по 25 рублей нас будет сопровождать собственный экскурсовод. Им оказался Сергей Карху. С удовольствием упоминаю его здесь и пользуюсь случаем ещё раз поблагодарить за замечательную экскурсию по острову и музею.
Нет смысла пересказывать содержание экскурсии. Мы узнали, что название Кижи происходит от карельского слова, означающего «мох». Возможно, другой экскурсовод объяснил бы название иначе, по-своему. Запомнилась табличка «Опасно! Змеи и клещи!», на которой те и другие нарисованы — для детей и для туристов, не знающих русского языка. После экскурсии прогулялись на юг острова, в сторону деревни Ямка, куда туристы обычно не заглядывают. В этой части острова тоже есть памятники — часовни, дома, путевой крест. Все они, по крайней мере снаружи, в неплохом состоянии.
18:00 — 19:50. Покидаем остров Кижи, обходим его с запада, любуемся на деревянные постройки с воды при прекрасной погоде. Пристаём к небольшому островку в проливе севернее о. Шуневский. Решаем на следующий день сплавать в Усть-Яндому, посмотреть тамошнюю часовню и попытаться найти устье реки Яндомы.
13 июля. Усть-Яндома.
12:00. После завтрака отправляемся в направлении Усть-Яндомы. Вблизи деревни часовня, которая мало отличается от тех, что на острове Кижи, разве что стоит на «родном» месте и вписывается в пейзаж, в то время как часовни в Кижах были туда перевезены и, по мнению некоторых скептиков, не совсем гармонируют с окружающей природой. Вошли в залив, куда, судя по карте, впадает река Яндома. Здесь заросли водных растений, в том числе белых кувшинок.
15:50. Замечательное место для стоянки на небольшом островке в проливе севернее острова Шуневский. Пролив между островом Шуневский и полуостровом Заонежье — цепочка небольших островов, песчаных отмелей и зарослей камыша. На островке есть поляна и старые берёзы. С поляны открывается панорама Великой Губы. Место удобно для рыбалки — есть тихая заводь, водная растительность. Успели поставить палатку за 15 минут до дождя.
19:30. Дождь перестал, небо очистилось, мы поужинали и решили порыбачить. Погода самая рыбная; с берега видно, как рыба кормится на мелководье. Наловили плотвы для ухи.
14 июля. Великая Губа.
12:20 — 13:35. При сильном попутном ветре догребли до деревни Кондобережская на восточном берегу губы и нашли поблизости стоянку, удобную для разборки байдарки и последней ночёвки. Переждав дождь, в последний раз развели костёр.
21:00. На берегу озера пополняем коллекцию камушков. Среди них — полупрозрачный кусок мрамора (тащил ещё с Ладмозера). К нему добавляется шуньгит — по словам кижского экскурсовода, в России встречается только в Заонежье, есть ещё в Австралии и Франции.
Стоянка ни из деревни, ни с дороги не видна, хотя та и другая в 200-300 метрах. На лугу следы пребывания коров, рядом с кострищем водочные бутылки. Не придёт ли сюда стало коров или местные любители спиртного?
15 июля. Петрозаводск.
Проснулись около 9:00, немного перекусили, костёр решили не разводить. В 11:00 отправляемся малым ходом пешком в сторону посёлка Великая Губа, до которого около 3 километров. По пути несколько раз отдыхаем, любуемся Онежским озером и ясной погодой.
15:20. Отправление теплохода Великая Губа — Петрозаводск. В теплоходе около 110 мест, на пристани собралось человек двести, но, несмотря на то, что посадка протекала довольно нервно, все кое-как поместились. На пристани мы наконец-то встретили первых за всё время туристов — Леонида и Галину из Москвы. Они возвращались из Губы Святухи. Приятно было поделиться впечатлениями, которых у них и у нас было в избытке.
17:20. Прибытие в Петрозаводск. По пути ещё раз, теперь уже с теплохода, оглядели Великую Губу, Кижи, шхеры и залив Большое Онего.
23:00. Едем в Петербург.

Источник

Adblock
detector