Варанаси: индийская столица смерти (69 фото)
Даже я, побывав в самых ужасных городах мира, с опаской смотрел на Варанаси! Сейчас я пишу этот пост, подлетая к Дели. В Варанаси я провёл почти три дня, и могу сказать, что это один из самых удивительных городов в мире, в который я обязательно вернусь! В Варанаси сложно не влюбиться, если ты приехал сюда с правильным настроем.
Варанаси – это столица смерти: каждый день сюда со всей Индии стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга и вырваться из колеса Сансары. Индуисты верят, что те, кто умирает в этом священном городе, выходят из цикла кармических перерождений и сразу попадают в рай. Именно здесь уже несколько тысяч лет на набережной Ганга непрерывно горят костры, на которых сжигают трупы. Именно здесь жизнь и смерть настолько близки друг к другу, что ты уже не удивляешься ни трупам, плавающим в реке, ни купающимся в этой же реке людям.
Но смерть здесь не вызывает отторжения и брезгливости. За три дня я увидел несколько десятков покойничков: кто-то плавал в реке, кто-то догнивал на песчаном берегу, кого-то родственники везли на крыше микроавтобуса, кто-то догорал на костре. И эта смерть никак не шокирует, она часть этого города и его удивительной культуры.
Варанаси – загадочный и удивительно красивый. Я не помню, чтобы где-то видел набережную прекраснее. На протяжении почти 7 километров вдоль западного берега Ганга набережная многочисленными лестницами, террасами, причалами, проходами, арками и галереями спускается к воде. Над священным Гангом нависают отвесные скалы дворцов, храмов и отелей. Картинка настолько необычная, словно ты перенёсся в средневековье.
01. Образ набережной не меняется веками. Где-то, конечно, достраивают новые отели или жилые дома, но они почти незаметны среди дворцов и храмов.
02. Уровень воды в Ганге не постоянный: летом река разливается, поэтому набережная тут идёт уступами, чтобы почти в любое время был доступ к воде. Но в конце лета и этих ступеней не хватает, и набережная скрывается под водой.
03. На набережную нет доступа для машин и вездесущих мопедов – только лодочки. Благодаря этому местами Варанаси напоминает Венецию.
Всего в Варанаси 84 гхата (ступенчатых спусков к воде), но умерших сжигают только на двух. На остальных течёт обычная повседневная жизнь: люди стирают бельё, купаются, чистят зубы и пьют из реки. Индусы почитают Ганг как олицетворение святости и чистоты, поэтому опасений по поводу качества воды в реке ни у кого не возникает. И тот факт, что в нескольких десятках метров от них в ту же самую воду сбрасывают полусгоревшие человеческие останки, похоже, никого не пугает.
Это самый знамениты гхат Варанаси – Маникарника. Он обладает культовым статусом: по преданиям, погребальные костры здесь горят непрерывно вот уже две с половиной тысячи лет. При этом огонь, от которого по сей день полыхают костры, людям подарил сам Шива. Он до сих пор горит в расположенном неподалёку от гхата храме.
05. Повсюду сложены дрова.
06. Кремация на берегу Ганга имеет для индусов сакральное значение, поэтому многие верующие готовы копить деньги на обряд в течение всей своей жизни. Стоит он по местным меркам очень дорого, около 500 долларов. Самый дорогой компонент – это дрова, их нужно примерно 300-400 килограммов. В костры добавляют ещё сандаловое дерево. Если денег нет, можно добавить маленькую веточку. Богачи позволяют себе добавлять в костры большие поленья из сандалового дерева, а особый шик – это полностью сандаловый костёр, который может строить несколько тысяч долларов. Проблема в том, что вырубка сандаловых деревьев в Индии запрещена законом. Беднякам же часто приходится попрошайничать на улицах, чтобы насобирать на самый дешёвый набор дров.
07. По индуистским обычаям, умершего человека нужно кремировать в течение 24 часов. Тела натирают благовониями, оборачивают в дорогие ткани, укладывают на носилки, украшают цветами и драгоценностями и относят к берегу Ганга. По пути люди распевают мантру «Рам нам сагаге» – это просьба даровать покойнику мокшу, то есть освобождение из колеса сансары. Такие похоронные процессии на улицах Варанаси – обычное дело. Иногда трупы привозят на лодках. Вот кто-то спиздил спасательную шлюпку с корабля, и теперь её переделали в труповозку.
08. По уверению похоронной мафии, каждый день здесь сжигают около 300 трупов. Кремация обычно продолжается около 5 часов.
09. Если честно, я не очень понимаю, как тут можно сжигать 300 трупов в день. Всего я насчитал около 30 костров. То есть даже в идеальных условиях в сутки получится сжечь 150 трупов. Но очереди особой не было, и костры горели не все. При этом работники хвастаются, что в некоторые сжигают и 1000 трупов!
10. В церемонии участвуют родственники. Перед началом надо сбрить все волосы с лица.
11. Трупик богато украшен и ждёт своего костра.
12. Его окунают в Ганг и потом несут на костёр.
13. Вот тут можно видеть, как укладывают труп. Среди дров он почти незаметен, а когда загорается огонь, то и вовсе ничего не видно. Огонь зажигает старший родственник (муж, отец, брат и т.д.) Перед этим он пять раз обходит костёр.
14. Костры. У погребальной мафии бизнес двойной. С одной стороны, надо брать баблишко с родственников за кремацию. Стоит это около 400-500 долларов. Но с обрядом всё понятно. Второй бизнес – брать деньги с туристов, а точнее, продавать разрешения на фото.
Вот это куда интереснее. В интернете есть масса страшилок про ужасные местные порядки. Кто-то пишет, что за один спуск затвора тут требуют чуть ли не 100 долларов, кто-то рассказывает, как его чуть не побила толпа при попытке сделать фото. Возможно, время от времени тут ситуация меняется, но я расскажу, как дела обстоят сегодня.
15. Собственно, охраняют от объективов только два места в городе, где сжигают трупы. Поснимать незаметно вряд ли получится. Здесь надо понимать, что вы для местных – как добыча для охотника. Вас могут поймать сразу, а могут заманить поближе и «позволить» сделать снимок. Дальше, собственно, начнётся развод.
Хотя официального запрета на съёмку нет, вы просто идёте по улице, но у местных есть легенда, что снимать тут запрещает полиция, поэтому вас сразу же обступит толпа и будет вымогать деньги, угрожая сдать ментам. Про ментов, я думаю, блеф, и если вести себя уверенно, удалить кадр, то можно спокойно уйти. Но местные не заинтересованы, чтобы вы просто ушли, им нужны ваши деньги, так что вам будут предлагать поснимать!
16. Сразу скажу, что я долго торговался и договорился на царских условиях! Мне разрешили 30 минут ходить и снимать всё, что я захочу, на любую технику без ограничений. Сначала за это просили 20 000 рупий (курс к рублю примерно 1:1), в итоге я опустил до 6000. Судя по опыту других фотографов, это была очень хорошая сделка. Тут важно, чтобы вы сразу понимали, что вы хотите снять и сколько готовы за это заплатить. Если вам достаточно нескольких кадров на телефон, то хватит и 500-1000 рупий.
17. После заключения сделки вы сразу попадаете в «белый список» – вся толпа, которая жадно смотрела на ваши камеры, перестаёт обращать на вас внимание, и можно свободно ходить и снимать. Я вроде читал, что кто-то получал чуть ли не официальное разрешение в мэрии и полиции, но у меня не было времени на бюрократию, так что насколько это актуально сегодня, я не знаю.
18. Есть ещё способ поснимать бесплатно – с воды. Хотя ещё несколько лет назад местная мафия пыталась препятствовать съёмкам с воды, сегодня поток лодок с туристами такой, что контролировать это невозможно. Ведь кроме мафии кремации есть ещё мафия лодочников, которым тоже хочется есть.
19. За 800 рупий можно снять моторную лодку, которая прокатит вас вдоль речного фасада Варанаси и подвезет прямо к месту кремации. Лодки подходят довольно близко к берегу, так что картинка хорошая.
20. Наверное, надо сразу разочаровать любителей мертвечинки. Никакой жести на кремации нет. Изначально труп завернут в ткань, так что тела не видно. Когда тело кладут на костёр, его закрывают дровами, и в огне тоже ничего особо не увидать. Максимум из костра может торчать нога покойничка, но её быстро палкой протолкнут поглубже к костёр. Это я к тому, что впечатлительным, детям и беременным женщинам нечего беспокоиться, можно спокойно ехать и смотреть, никакой жести нет.
21. Всё, что остаётся от трупа, скидывают в Ганг. Остаётся мало: от мужчин немного грудной клетки, а от женщин – тазовые кости. Если честно, я не очень понял, почему именно такое разделение. Почему мужские тазовые кости сгорают, а женские нет? Но в пепле могут быть ещё и украшения, которые родственники забыли снять с покойничка, поэтому специальные люди буквально намывают в Ганге золото из праха.
22. Всё, что остаётся от тела через 5 часов.
23. Этот процесс не прекращается сотни лет.
24. Постоянно зажигают новые костры, на лодках подвозят дрова, читают молитвы.
25. На террасах мирно отдыхают коровы и собаки. Народ общается и наблюдает за ритуалами. Сложно поверить, что на дворе XXI век.
26. Здесь нет асфальта и современных технологий.
27. Здесь можно снимать кино.
28. А вот собственно и огонь, который подарил Шива и котрой несколкьо тысяч лет горит в храме.
29. На набережной полно людей. Торговцы продают какюу-то еду и сувениры, детишки играют, кто-то смеется, а рядом горят костры
30. А вот, собственно, вид с лодки:
31. Как я писал выше, с лодки можно спокойно снимать.
33. Обряд кремации очень дорогостоящий, поэтому неудивительно, что в Варанаси появилась очень дешёвая альтернатива для бедняков. На соседнем Харишчандра-гхате расположен электрический крематорий, где можно совершить сожжение всего за 500 рупий, то есть в пятьдесят раз дешевле.
35. Но большим почётом он по понятным причинам не пользуется. Власти пытаются бороться с похоронной мафией и кострами, но народ предпочитает традиционные ценности, а не эти новомодные печи. Кстати, похоронная мафия тут вполне самостоятельная. Как-то раз был конфликт с властями – так они сразу объявили забастовку. Сказали, что прекращают сжигать трупы. Представьте ситуацию, когда со всего города сюда стягиваются гробы, а кремации не происходит. Родственники нервничают, грозят властям расправой. Так что, пока сильны традиции, костры никуда не исчезнут.
36. Поскольку для индуиста очень важно и почётно быть сожжённым на берегу Ганга, верующие стремятся умереть именно в Варанаси. Тело надо сжечь сразу после смерти, привезти его в Варанаси из другого города не представляется возможным. Из пригородов ещё можно успеть, а издалека уже не получится. Поэтому особо правильные индуисты, которые мечтают быть сожжёнными на берегу Ганга, приезжают заранее и ждут в городе своей смерти. Для них тут открыто множество специальных гостиниц. По сути это даже не столько гостиницы, сколько что-то типа наших домов престарелых, которые работают по разным схемам.
Бывает, когда человек уже при смерти, врачи отключают его от аппаратов жизнеобеспечения, родственники грузят его в машину и привозят в Варанаси, где он благополучно через несколько дней умирает. Но иногда случаются казусы: старику кажется, что Шива его уже призвал, он приезжает в такую гостиницу, но не умирает, а живёт там ещё десятки лет.
37. Например, этой бабушке ещё 16 лет назад показалось, что уже всё, пора, но смерть никак не приходит. Так что все эти годы она живёт в Варанаси и просто целыми днями смотрит телевизор.
38. Бабушка в красном сари 30 лет назад приехала сюда с мужем. Муж уже благополучно умер, а вот её Шива никак не забирает. И таких историй очень много. У многих стариков есть дети, родственники, которые их навещают.
39. Можно просто снять комнату, но часто старики заключают договор: выплачивают хозяевам гостиницы большую сумму или оставляют им своё имущество. За это гостиница до конца жизни обеспечивает их питанием, комнатой и примитивным уходом.
40. В русской культуре считается, что если твои родители отправились в дом престарелых, то ты от них как бы избавляешься, отказываешься от них, бросаешь. В Индии это совершенно нормальная практика. Более того, сами старики сюда просятся, потому что все (особенно верующие) хотят умереть на берегу Ганга, чтобы их сожгли на погребальном костре.
42. Условия, конечно, пиз***вые: просто бетонный мешок с телевизором, кондиционером и какой-то утварью.
43. Но стариков тут хотя бы кормят.
45. Помимо обычных верующих в таких гостиницах живут садху. «Садху» с санскрита переводится как «добродетельный человек». Это аскеты, которые добровольно уходят из мирской жизни. С момента отречения их как бы не существует. Среди садху есть два основных течения: одни славят бога Шиву, а другие – бога Вишну.
При этом они сами выбирают, оставаться ли им жить среди людей или совсем изолировать себя от общества. То есть садху – необязательно отшельники и даже необязательно бездомные. Они могут жить в общинах или по одиночке, в ашраме (у которого есть некоторое сходство с православной пустынью) или в хижине на окраине деревни.
При обращении к садху обычные индийцы используют слово «баба́» («отец», «дядя»), иногда добавляя к нему уважительный суффикс «-джи» – получается «бабаджи».
Большую часть дня садху проводят в молитвах и медитациях, занимаются йогой и курят марихуану или гашиш. Траву им, как правило, жертвует народ наряду с деньгами. Вообще, сбор подаяний – основной источник дохода садху, но некоторые подрабатывают колдунами и знахарями, например снимают порчу.
В Индии несколько миллионов садху, но многие из них ненастоящие. Есть просто бомжи, которые прикидываются садху, чтобы подзаработать. С другой стороны, большинство садху тоже по сути бомжи. Поэтому для светского человека, который подаёт милостыню, разницы, наверное, нет.
47. На противоположном от гхатов берегу Ганга живут агхори – члены секты, которых местные считают колдунами и целителями. Они известны прежде всего своим ритуальным каннибализмом. То есть у этих ребят считается нормальным есть мясо трупов. Кости и пепел, оставшиеся после кремации, они также используют в своих ритуалах. Многие индуисты из-за этого не считают агхори «своими». Кстати, в отличие от садху, агхори не прочь прибухнуть или заняться сексом в общественном месте.
«Агхори принимают в пищу человеческое мясо, — но не потому, что они стали каннибалами, а потому, что это является частью ритуала. Я ел человеческое мясо много раз, даже мой сын ел его. Я ожидал на кладбище у погребального костра, когда череп от жара лопнет — а он разрывается с чудесным звуком: «хлоп!» — и затем быстро, чтобы не обжечь пальцы, вынимал все части мозга — липкую массу, частично поджарившуюся к этому времени, — и съедал её. От этого начинало сильно тошнить, но в тот момент нужно было забыть о своей тошноте и обо всем прочем: это садхана, а не обед в дорогом ресторане».
Роберт Свобода. «Агхора. По левую руку бога»
48. Смотрите, какой милый шкафчик из гроба!
9. По правилам кремировать можно не всех. Сжигание олицетворяет процесс очищения, поэтому оно нужно только грешникам. Тела монахов, маленьких детей и беременных женщин хоронят совсем по-другому: их просто нагружают камнями и погружают на дно реки. Такая же участь ждёт умерших от проказы или укуса змеи. Как вы понимаете, камни могут отвязаться, и тогда тело всплывает. Когда будете кататься на лодочке, будьте готовы к тому, что рядом с ней проплывёт труп. Опять же, трупы все завернуты в ткань, так что особой жести нет. Потом трупы прибивает к берегу, их съедают собаки, а кости растаскивают на обряды. Вот у покойничка стащили голову:
Источник
Река в индии сожгли
Варанаси — священный город Индии. Рассвет над Гангом. Гхаты, омовения и крематории
Варанаси — старейший и один из самых колоритных городов Индии. По оценкам учёных, возраст города составляет порядка 3000 лет — в индуизме считается, что Варанаси был основан самим богом Шивой. Он находится на берегу Ганга и является для индусов таким же священным как Мекка для мусульман, Рим для католиков или Иерусалим, который является священным сразу для нескольких религий. А ещё Варанаси славится тем, что его ужастиками так любят пугать туристов, собравшихся в Индию — крематории на берегу Ганга, тела мертвецов, сжигаемые прямо на берегу реки, человеческие останки чуть ли на улицах и конечно какая-нибудь ужасная зараза, которую вы якобы непременно привезёте оттуда. Сегодня мы посмотрим, каков же Варанаси на самом деле — покатаемся на лодочке по священной реке Ганг, встретим рассвет, полюбуемся великолепными панорамами древнего города с воды, понаблюдаем за людьми.
1. Встаём около 4 утра и ещё до рассвета оказываемся на берегу Ганга у главного гхата Варанаси, где в ожидании восхода солнца уже толпятся сотни людей.
2. В Варанаси просто невероятное количество колоритных персонажей. Только успевай незаметно фотографировать. 🙂
4. Спускаемся по ступенькам и садимся в одну из пришвартованных лодок. После затянувшихся сверх нормы летних дождей Ганг вышел из берегов — и чтобы оказаться в лодке, не замочив ног в Священной реке, приходится проявлять чудеса эквилибристики.
5. Около пяти утра над противоположным берегом реки всходит солнце.
6. Утренняя молитва. Хотя в Варанаси насчитывается более 700 храмов, самыми священными считаются здесь именно древние набережные. Реке Ганг индусы поклоняются как к живой богине, чьи воды очищают и смывают все грехи.
7. Начинаем наше путешествие вдоль священных гхатов Варанаси, куда на рассвете приходят тысячи людей, чтобы поклониться великой реке. Надо сказать, что нам здорово повезло — ещё вчера из-за небывалого для октября наводнения уровень воды и скорость течения в Ганге были выше критических, и движение лодок по реке было запрещено. Но сегодня утром ограничение сняли и запланированная прогулка на лодке всё-таки состоялась.
8. Солнце медленно поднимается над горизонтом, и древние набережные Варанаси освещаются его мягким утренним светом. Очень красиво! Справа на фото — Четсингхгхат, красноватый форт у которого находится на месте, где в середине XVIII века магараджу Четсингха победили англичане.
9. У центральных гхатов Варанаси толпится много людей, пришедших сюда, чтобы совершить на рассвете молитвы и омовения.
12. Утренняя йога.
13. Фото на память.
14. Вдоль древних набережных Варанаси движутся вереницы лодок.
15. В Варанаси около 90 речных гхатов (ритуальных спусков к воде), протянувшихся вдоль набережной почти на шесть километров. У каждого гхата своя история, каждый посвящён какому-то святому или божеству.
18. Утренняя жизнь набережных.
23. В центре Варанаси на берегу Ганга находятся два крематория — вот первый из них. Для индусов кончина и кремация на берегу священной реки — важный ритуал. Они верят, что в этом случае обретают немедленное спасение. Сжигая тело, освобождаешь душу. Многие стремятся умереть и быть сожжёнными именно здесь. В Индии отношение к смерти несколько иное, чем у нас.
24. Кого-то сжигают в печах крематория, кого-то — на огне ритуальных костров, которые горят тут же, прямо на берегу.
25. Вблизи крематориев и у костров много собак, которые едят не сгоревшую в огне человеческую плоть и тем питаются.
26. Разворачиваемся и продолжаем прогулку по Гангу.
Ганг — относительно короткая, но при этом одна из самых полноводных рек мира. Вместе с другой священной рекой Брахмапутрой, также несущей воды с Гималаев, они образуют общее устье и крупнейшую в мире речную дельту, насчитывающую тысячи рукавов и проток. По полноводности Ганг с Брахмапутрой занимают третье место в мире (после Амазонки и африканской реки Конго) — вместе они несут воды почти в два раза больше нашего Енисея. Интересно, что хотя Ганг и Брахмапутра перед самым впадением в Бенгальский залив сливаются и имеют общее, очень разветвлённое устье, — каждая из рек считается как бы самостоятельной и главной. Брахмапутра не является притоком Ганга, как и наоборот — Ганг не является притоком Брахмапутры. При этом Брахмапутра несколько полноводнее — в месте слияния двух рек в Бангладеш она несёт в среднем 19200 куб.м в секунду, в то время как Ганг — порядка 15000 куб.м. Для понимания масштабов рек, Брахмапутра — по размерам как Енисей, а Ганг — чуть больше Оби, но чуть меньше Лены. Это огромные реки!
27. Впрочем, встреча с Брахмапутрой, дельта Ганга и впадение в Бенгальский залив далеко отсюда — около 1000 км. А в Варанаси, на участке среднего течения, Ганг несёт свою громадную массу воды в едином мощном русле, ширина реки во время засухи составляет около 500 метров, а в высокую воду — более километра, при этом колебания уровня достигают порой 15 метров! Мы оказались в Варанаси как раз в конце затянувшегося периода высокой воды, и река была просто огромной!
28. Ганг и Варанаси на рассвете.
31. В Варанаси действует три моста через Ганг. Вдали виден один из них.
32. Снова оказываемся напротив центральных гхатов Варанаси.
34. Дарбхангагхат — его башни и башенки были построены в начале XX века двумя бихкарскими князьями и ярко выделяются на фоне набережной. На фотографиях, кстати, хорошо видно, что сейчас воды Ганга подступили практически к домам — а в сухой сезон уровень ниже на 10-15 метров, и взору открывается нижняя часть ступенчатых набережных, не видимая сейчас.
36. Над Манмандиргхатом высится величественный дворец, построенный раджи Ман Сингхом. Интересно, что позднее другим правителем — махараджей Джайпура Джайсингхом II, в нём была устроена обсерватория.
37. Солнце поднимается всё выше. Лодки, гхаты, храмы и дворцы Варанаси купаются в его лучах.
39. Наконец, мы приближаемся к самому жуткому месту набережной — Маникарникагхату, возле которого на берегу Ганга навалены огромные кучи дров, а чуть далее стоит крематорий и горят погребальные костры, где каждый день кремируют сотни умерших.
42. Служитель поправляет угли огромной бамбуковой палкой. Этот погребальный костёр уже почти догорел — при желании в глубине дров можно увидеть остатки человеческого черепа. Но — это если смотреть сверху, с крематория, а не в этом ракурсе. :))
43. За крематорием ниже по реке находятся интересные сооружения Скиндиягхата. Пишут, что они оказались так тяжелы, что в начале XX века обвалились в Ганг, и были восстановлены только в 1937 году.
44. Причаливаем к берегу. Ганг — священен. Наличие рядом крематория и погребальных костров нисколько не смущает индусов — купаются прямо здесь же.
45. На одних лодках подвозят дровишки для печей, на других — катают туристов.
46. Теперь — немного прогуляемся по улочкам и посмотрим крематорий поближе.
47. На улицах Варанаси кишит много разного народу — подчас странного и по нашим меркам довольно маргинального вида. Что они все тут ищут возле крематориев — непосвящённому трудно понять. Пишут например, что в Варанаси есть особая каста — аскори, аскеты, которые отрицают все нормы морали, живут прямо на местах кремации и даже практикуют каннибализм, считая, что таким образом смогут достичь просветления.
48. У крематория живут стаи собак-трупоедов, которые питаются несгоревшими человеческими останками.
49. Огромная куча дров для кремации.
50. За скромную плату можно подняться и в сам крематорий — правда, фотографировать печи и саму зону, где сжигают мертвецов, запрещено. Зато с верхней площадки крематория открываются очень красивые виды Ганга и набережных Варанаси.
52. Справа, где сидят люди, в широкоугольный объектив удалось поймать часть площадки, на которой стоят печи и где собственно происходит кремация.
Сжечь себя в священном Варанаси может позволить себе далеко не каждый индус — очередь на кремацию в столь святом месте немалая, да и дрова очень дороги и в дефиците. Сопровождавший меня работник крематория и по совместительству служитель одного местного хосписа, сказал, что стоимость одного бревна составляет 500 рупий (500 рублей) и попросил пожертвовать эти деньги для возможности кремации бедных людей. Это позволит заодно очистить и мою карму, а ещё за это он разрешит мне сделать одно любое фото в зоне кремации. Я заплатил. За одно бревно — одно фото, причём сотрудник строго следил, чтобы я не сделал больше одной фотографии. Ну одна — так одна. Я долго прицеливался и в итоге сфотографировал печь крематория крупным планом.
53. Вот эта фотография.
54. Полазав вдоволь по крематорию, снова возвращаемся в вереницу улиц Варанаси. Впрочем, после крематория ты уже на такой волне, что ощущаешь себя здесь вполне в своей тарелке. :))
В конце прогулки завернули в небольшой магазин местных масел и благовоний. Помимо прочего, мне предложили приобрести ароматические масла для кожи на основе опия — пахли они действительно вкусно, но у меня возникли сомнения, что их столь же по достоинству оценят завтра шереметьевские таможенники и их нюхастые четвероногие друзья. Поэтому я вежливо отказался от опиумных масел — и потом в отеле на всякий случай хорошо помыл руку в том месте, где на неё нанесли «пробничек» — поди потом доказывай, «что ты не верблюд». :))
И вот — на столь возвышенной ноте пришло время попрощаться с Индией. За неделю мы многое посмотрели, а круче, чем в Варанаси, уже всё равно, наверное, ничего не «вштырит». :)) Так что пора домой — в чистоту, в тихую и спокойную по сравнению с Индией Москву, в столь приятную октябрьскую прохладу и конечно к родным и близким. Вечерний борт из Варанаси в Дели, ночная стыковка на прямой московский рейс, и мы дома! Этим постом я заканчиваю серию своих репортажей про Индию. Страна конечно весьма специфическая и не для всех, но мне очень понравилось! А всем, кто читал и следил — спасибо за внимание! :))
Источник
Варанаси — город мертвых.
Решил немного отойти от своей тематики, просто нашел интересное место в Индии, на мой взгляд,скажем так,для контраста нашей жизни и людей других народов.
Посты вроде этого были на Пикабу, но информации почти не давали, и больше упоминалось про реку Ганг, а не сам город, который лежит в основании почти всех легенд,связанных с этим местом. Решил это дело подправить.
ВНИМАНИЕ ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется !
С чего стоит начать о Варанаси? Этот город священен. Священен на столько, что некоторые международные конвенции ООН в этом городе не имеют силы, так как отменены правительством Индии в связи с особенными обычаями и традициями, дух которых поддерживают миллионы паломников. Этот город построен Шивой, этот город и есть Шива. Одно из имён Варанаси — Каши, что переводится как сияющий. Одно из обращений к Шиве, — Каши Вишванатх, то есть Высший Владыка Сияющего Города.
Каждая религия имеет свой священный город, представляющий собой место массового паломничества и несёт первостепенную культовую значимость. В иудаизме – Иерусалим, в католичестве – Ватикан, в исламе – Мекка, в индуизме – Варанаси. Во все выше перечисленные города ежегодно съезжаются миллионы паломников на поклонение, кроме города Варанаси.Согласно легендам, город был основан богом Шивой около 5 000 лет назад и поэтому Варанаси является одним из наиболее важных мест паломничества в Индии. Варанаси входит в семёрку священных городов индуизма. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно, в котором сосуществуют вечность и бытие и в этом месте можно увидеть, что собой представляет настоящая Индия.
Казалось бы, обычная набережная любого города, пусть и со своим колоритом. Ну моются люди, кто то брется,кто то что то стирает или омывает.Ну подумаешь, бедный квартал и тд. Но нет, это фактически целый обряд.
Это место-фактическое кладбище-крематорий, и не только.Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши(очищение кармы перед следующей (освобождение из круговорота рождений и смертей (сансары) и всех страданий и ограничений материального существования.). Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.
У Варанаси все-таки своя жизнь. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны.
Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.
Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.
Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.
Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут.
Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.
В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых,по местным меркам, денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.
Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.
Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.
Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина — полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.
Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.
Источник
Варанаси в Индии – город погребальных костров
Обновлено: 17 Ноя, 2019
Варанаси, Индия – один из самых загадочных и противоречивых городов страны, в который многие индийцы приезжают умирать. Однако связана эта традиция не с невероятно красивой природой или хорошей медициной – индусы верят, что река Ганг избавит их от земных страданий.
Общие сведения
Варанаси – один их крупнейших городов в северо-восточной части Индии, известный как центр брахманской учёности. Буддисты, индуисты и джайнисты считают его святым местом. Для них он значит столько же, сколько Рим для католиков и Мекка для мусульман.
Варанаси занимает площадь в 1550 кв. км, а его население составляет чуть менее 1.5 млн. человек. Это один из старейших городов мира, и, скорее всего, самый древний в Индии. Название города происходит от двух рек – Варуна и Асси, которые вливаются в Ганг. Также изредка Варанаси именуют как Авимуктака, Брахма Вардха, Сударшана и Рамья.
Интересно, что Варанаси является одним из важнейших образовательных центров Индии. Так, здесь расположен единственный в стране университет, обучение в котором ведётся на тибетском языке. Это Центральный университет тибетологических исследований, основанный при Джавахарлале Неру.
Ближайшие к Варанаси крупные города: Канпур (370 км), Патна (300 км), Лакхнау (290 км). Расстояние до Калькутты составляет 670 км, а до Нью-Дели – 820 км. Интересно, что Варанаси расположен практически на границе (по индийским меркам). До границы с Непалом – 410 км, до Бангладеша – 750 км, до Тибетского автономного округа – 910 км.
Историческая справка
Поскольку Варанаси является одним из старейших городов в мире, его история очень яркая и сложная. Согласно одной древней легенде, на месте современного города бог Шива основал поселение, сделав его одним из религиозных центров Евразии.
Первые точные сведения о поселении датируются 3000 годом до н.э. – он упоминается в нескольких индуистских писаниях как индустриальный центр. Историки говорят, что здесь выращивали и обрабатывали шёлк, хлопок, муслин. Также тут занимались изготовлением парфюмов и скульптур. В первом тысячелетии до н. э. Варанаси посетили несколько путешественников, которые писали о городе как о “религиозном, научном и художественном центре” полуострова Индостан.
В первой трети XVIII века Варанаси становится столицей царства Каши, благодаря чему город стал развиваться гораздо быстрее, чем соседние поселения. Например, здесь были построены один из первых фортов в Индии и ряд дворцов-парковых комплексов.
1857 год считается трагическим для Варанаси – сипаи подняли восстание, и британцы, желая остановить толпу, зарезали много местных жителей. В результате погибла значительная часть населения города.
В конце XIX века город становится местом паломничества сотен тысяч верующих – сюда прибывают со всей Азии, чтобы принять участие в местных празднествах и посетить храмы. Многие богачи приезжают в Варанаси чтобы умереть на “святой земле”. Это приводит к тому, что около Ганга день и ночь горят костры, в которых сжигают десятки трупов (такова традиция).
В 20 и начале 21 века город также является важным религиозным центром, в который приезжают верующие со всей страны и учёные, желающие лучше изучить феномен этого места.
Религиозная жизнь
В индуизме Варанаси считается одним из главных мест почитания Шивы, ведь, по легенде, именно он в 5000 г. до н. э. создал город. Также он входит в ТОП-7 главных городов для буддистов и джайнистов. Однако Варанаси можно смело называть городом четырёх религий, ведь здесь проживает и множество мусульман.
Среди индусов так популярно паломничество в Варанаси потому, что город стоит на берегу Ганга – священной для них реки. С самого раннего детства каждый индус стремится попасть сюда, чтобы совершить обряд омовения, а в конце жизни быть сожжённым здесь. Ведь смерть для исповедующего индуизм – лишь один их этапов перерождения.
Поскольку количество паломников, приезжающих сюда для того, чтобы умереть – запредельное, в городе Варанаси и днём, и ночью горят погребальные костры.
Крематорий под открытым небом
Умереть “правильно” в Варанаси может не каждый – для того, чтобы тебя сожгли и пустили по Гангу, надо заплатить кругленькую сумму, и многие верующие долгие годы собирают деньги в путешествие на тот свет.
На территории города есть 84 гхаты – это своеобразные крематории, в которых за день сжигают от 200 до 400 тел. Некоторые из них заброшены, а в других уже много десятилетий горит огонь. Самый известный и древний – Маникарника Гхат, где уже несколько тысяч лет индусам помогают достигнуть состояния мокши. Процедура происходит следующим образом:
- На берегу Ганга ровными штабелями складывают дрова (их доставляют с противоположного берега реки, и цены очень высокие).
- Разжигают костёр и кладут туда тело уже умершего человека. Сделать это надо не позднее, чем через 6-7 часов после смерти. Обычно тело укутывают в белую ткань и надевают традиционные для касты, к которой принадлежит человек, украшения.
- После того, как от человека остаётся лишь один прах, его сбрасывают в Ганг. Многие трупы сгорают не до конца (если использовались старые дрова), и их тела плывут по реке, что, впрочем, совершенно не смущает местных жителей.
Что касается стоимости, то 1 кг дров для костра стоит 1 доллар. Для сожжения трупа требуется 400 кг, следовательно, семья умершего платит в районе 400 долларов, что для жителей Индии является огромной суммой. Богатые индусы часто делают костёр с сандаловым деревом – 1 кг стоит 160 долларов.
Самые дорогие “похороны” были у местного махараджи – его сын купил дрова из сандалового дерева, а во время сожжения кидал над костром топазы и сапфиры, которые впоследствии достались работникам крематория.
В качестве уборщиков трупов выступают люди, принадлежащие к низшему сословию. Они чистят территорию крематория и пропускают через сито золу. Может показаться странным, но их главная задача заключается вовсе не в уборке – они должны найти драгоценные камни и украшения, которые родственники умерших не могут сами снять с покойников. После все ценные вещи выставляют на продажу.
Туристам важно знать, что сфотографировать костры бесплатно не получится – к вам тут же подбегут “верующие” и скажут, что это священное место. Тем не менее, если заплатить деньги, то делать это можно без проблем. Вопрос лишь в цене. Так, работники крематория всегда спрашивают кто вы, кем работаете и т.д. От этого и будет зависит цена, которую они запросят.
Чтобы сэкономить, лучше всего представляться студентом – за неделю съёмки нужно будет выложить порядка 200 долларов. После оплаты вам выдадут бумажку, которую нужно будет показывать при необходимости. Самые высокие цены устанавливают для журналистов – один съёмочный день может стоить более 2000 долларов.
В индуизме, как и в христианстве, принято раздельно хоронить самоубийц и людей, умерших своей смертью. В Варанаси есть даже специальный крематорий для тех, кто ушёл из жизни по собственной воле.
Помимо “элитных” крематориев, в городе есть электрокрематорий, где сжигают тех, кто не успел накопить достаточное количество денег. Также нередки случаи, когда для человека из бедной семьи по всему побережью собирают остатки дров от уже отгоревших костров. Трупы таких людей не сгорают полностью, и их скелеты спускают в Ганг.
Для таких случаев и существуют уборщики трупов. Они плавают на лодке по реке и собирают тела тех, кого не сожгли. Это могут быть дети (сжигать до 13 лет нельзя), беременные женщины и больные лепрой.
Интересно, что людей, которых укусила кобра, также не сжигают – местные верят, что они не умирают, а лишь временно находятся в состоянии комы. Такие тела кладут в большие деревянные лодки и отправляют “медитировать”. К трупам людей прикрепляют таблички с адресом их проживания и именем, ведь проснувшись, они могут забыть о своей прошлой жизни.
Все вышеперечисленные традиции достаточно специфические, и ряд индийских политиков соглашается с тем, что пора прекращать подобные ритуалы. Трудно поверить, но лишь 50 лет назад в Индии официально запретили сжигать вдов – раньше в костёр с умершим мужем должна была ложиться и жена, которая горела заживо.
Тем не менее, и у местных жителей, и у туристов есть большие сомнения по поводу того, что подобные ритуалы отменят – ни приход мусульман, ни появление британцев на полуострове не смогло изменить тысячелетние традиции.
Как выглядит город вне «зоны крематория»
Противоположный берег Ганга – это обычная деревня, в которой живут простые индийцы. В водах священной реки они стирают одежду, готовят еду и очень любят купаться (туристам, конечно же, этого делать не стоит). Вся их жизнь связана с водой.
Современная часть города Варанаси в Индии – это обилие узких улочек (их называют гали) и разноцветных домов. В спальных районах находится много базаров и магазинов. Поразительно, но здесь, в отличии от Мумбаи или Калькутты, нет такого количества трущоб и грязи. Плотность населения здесь также меньше.
Одно из самых популярных мест в Варанаси, связанных с буддизмом – Сарнатх. Это огромное дерево, на месте которого, по легенде, проповедовал Будда.
Интересно, что практически все кварталы и улицы Варанаси названы или в честь известных религиозных деятелей, или в зависимости от тех общин, которые там проживают.
Варанаси – город храмов, поэтому здесь вы найдёте десятки индуистских, мусульманских и джайнистских святынь. Стоит посетить:
- Каши Вишванатх или Золотой храм. Он построен в честь бога Шивы, и считается самым главным в городе. Внешне похож на ковилы в других крупных городах Индии. Важно отметить, что это самый охраняемый храм Индии, и пройти в него без паспорта нельзя.
- Храм Аннапурны, посвящённый одноимённой богине. Согласно легенде, человек, который посетил это место, всегда будет сытым.
- Дургакунд или обезьяний храм. Он ярко выделяется на фоне других достопримечательностей Варанаси в Индии, ведь имеет ярко-красные стены.
- Аламгир-масджид – главная мечеть города.
- Ступа Дхамек – главная буддийская святыня города, построенная на месте проповеди Будды.
Жилье
В Варанаси достаточно большой выбор жилья – всего около 400 отелей, хостелов и гестхаусов. По сути, город делится на 4 основных района:
- Территория около крематориев с видом на реку Ганг. Как ни странно, но именно эта часть города пользуется наибольшим спросом среди туристов. Отсюда открывается красивый вид на реку, однако, по понятным причинам, стоит весьма специфических запах, да и если посмотреть вниз, картинка из окон открывается не самая радужная. Цены здесь самые высокие, и, если вы не хотите день и ночь наблюдать за тем, как люди отходят в мир иной, лучше здесь не останавливаться.
- “Сельская” часть города на противоположном берегу Ганга. Здесь есть буквально несколько отелей, однако многие туристы предупреждают, что эта часть Варанаси может быть потенциально опасной для туристов – не все местные жители хорошо относятся к иностранцам.
- Гали или район узких улочек – наиболее подходящее место для тех, кто захочет проникнуться атмосферой города, но не желает наблюдать за трупными кострами. Большинство достопримечательности расположены вблизи, что делает этот район наиболее привлекательным для туристов. К минусам стоит отнести огромное количество людей и большое количество тёмных подворотен.
- Современная часть Варанаси наиболее безопасная. Здесь находятся самые дорогие отели, а рядом располагаются крупные офисные центры. Цены выше среднего.
Отель 3* за ночь для двоих в высокий обойдётся в 30-50 долларов. Важно отметить, что номера в большинстве гостиниц достойные, и здесь есть всё необходимое для комфортного проживания: просторные номера, кондиционеры, отдельная ванная и вся необходимая техника в номере. Также около большинства отелей открыты кафе.
Что касается гестхаусов, то цены в них на порядок ниже. Так, ночь для двоих в высокий сезон обойдётся 21-28 долларов. Как правило, комнаты здесь меньше по размеру, чем в отелях. Также отсутствует отдельная ванная комната и кухня.
Имейте ввиду, что Варанаси – очень популярно направление, и комнаты в отеле следует бронировать за 2-3 месяца до заезда.
Как добраться из Дели
Дели и Варанаси разделяет 820 км, которые можно преодолеть на следующих видах транспорта.
Это самый комфортный вариант, и многие туристы советуют отдавать предпочтение именно ему, ведь в индийскую жару не каждый сможет 10-11 часов ехать в обычном автобусе или на поезде.
Необходимо сесть в метро, и доехать до станции Indira Gandhi International Airport. Далее сесть на самолёт и вылететь в Варанаси. Время в пути составит 1 час 20 минут. Средняя стоимость билета – 28-32 евро (зависит от сезона и времени полёта).
По данному направлению летает сразу несколько авиакомпаний: IndiGo, SpiceJet, Air India и Vistara. Цены на билеты у них примерно одинаковые, поэтому имеет смысл зайти на официальные сайты всех авиакомпаний.
Необходимо сесть на станции New Delhi на поезд № 12562, и доехать до остановки Varanasi Jn. Время в пути составит 12 часов, а стоимость – всего 5-6 евро. Поезда курсируют 2-3 раза в день.
Однако стоит иметь ввиду, что купить билет на поезд достаточно сложно, поскольку их раскупают местные жители сразу после появления в кассе. Сделать покупку онлайн нельзя. Также стоит знать, что часто поезда сильно опаздывают или не приходят вовсе, поэтому это не самый надёжный вид транспорта для туриста.
Посадку необходимо осуществить на автовокзале Нью-Дели и доехать до станции Lucknow (перевозчик – RedBus). Там вы сделаете пересадку на автобус, идущий до Варанаси, и выйдите на остановке Varanasi (перевозчик – UPSRTC). Время в пути – 10 часов + 7 часов. Стоимость – около 20 евро за два билета. Автобусы ходят 2 раза в день.
Забронировать билет и следить за изменениями в расписании можно на официальном сайте перевозчика RedBus: www.redbus.in
Все цены на странице указаны на ноябрь 2019.
Интересные факты
- Индусы верят, что, если умереть в священном Варанаси, они достигнут состояния мокши – высшие силы избавят их от страданий и освободят от нескончаемого круговорота жизни и смерти.
- Если хотите сделать красивые фото города Варанаси, отправляйтесь в 5-6 утра на набережную – в это время суток дым от костров ещё не такой сильный, и лёгкая дымка на фоне восходящего солнца выглядит невероятно красиво.
- Варанаси известен как родина “бенаресского шёлка” – это одна из самых дорогих тканей, которую можно найти только в Индии. Обычно из неё изготавливают сари, которые могут стоит сотни долларов.
- В Варанаси влажный субтропический климат, и в любое время года здесь жарко. Наиболее подходящие месяцы для посещения города – декабрь-февраль. В это время температура не поднимается выше 21-22 °C.
- Приезжают умирать в Варанаси не только индусы – частыми гостями являются американцы и европейцы.
- Варанаси является родиной Патанджали – человека, который разработал индийскую грамматику и создал Аюрведу.
Варанаси, Индия – один из самых необычных городов мира, подобный которому вряд ли где-то можно встретить.
Бизнес на сжигании трупов в Варанаси:
Автор: Мария Протасеня
Обновлено: 26 Сен, 2019 Город Калькутта – самый величественный и самый убогий…
Обновлено: 12 Окт, 2019 Бангалор, Индия – один из самых оживлённых и…
Обновлено: 25 Сен, 2019 Город Ченнаи (Индия) находится на юго-восточном побережье страны,…
Обновлено: 19 Окт, 2019 Индия – страна, окутанная таинственностью и уникальным шармом….
Источник
