Меню

В новом орлеане какая река

Новый Год в Новом Орлеане, часть II

00:00 31.12.2010 • Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, обозреватель журнала «Международная жизнь»

Новый Орлеан расположен в чаше ниже уровня моря, окружен водой с трех сторон (Мексиканский залив, река Миссисипи, озеро Поншатрен). Озеро, шириной в 40 миль (64 км) и длиной 24 мили (39 км), также как и в реке Гудзон, наполнено смесью морской и пресной воды ( brackish water – от 0,5 до 30 грамм соли на литр). Через город проходит суперэстакада, что очень удобно. Начали искать свою гостиницу по распечатанной из Интернета маршрутной карте и, не сделав ни одной ошибки, заехали в весьма сомнительный райончик (наврал Интернет). Позвонили в гостиницу и нас по телефону вывели на путь истинный, а именно на …. Манхэттен! Бульвар такой в Новом Орлеане есть. Поскольку огни большого города обещали приключения, то, побросав вещи, помчались в знаменитый Французский квартал. Центр города (d owntown ) состоит из двух частей: деловой центр с небоскребами (где в 9 вечера уже не было ни души) отделен от безумствующего Французского квартала улицей Канал-стрит ( Canal street ). Квартал застроен двухэтажными домами с чугунными ажурными решетками балконов второго этажа, внутренними двориками с тропической растительностью – бананами, бугенвилями, мандаринами, пальмами и папоротниками. Попутно отметим, что народ, очевидно, подчас увлекается, о чем свидетельствовали декоративно оформленные цветным битым стеклом глухие заборы (гирлянды рождественских лампочек поверх битого стекла являли трогательнейшую картину).

Центральная улица Бурбон-стрит ( Bourbon street ) бурлит день и ночь с кратким перерывом утром. С середины дня народ уже сидит в кабачках. Нам, приезжим из пуританского Нью-Йорка, вольница показалась необычайной – можно курить в питейных заведениях, можно открыто распивать на улицах (но только из пластмассовой тары, чтобы никто не поранился). Более того, публика на балконах вторых этажей торгуется с прогуливающимися, предлагая за секундное оголение женского бюста награду – бусы (елочные) и приглашение пропустить стаканчик на втором этаже. Бусы, маски из перьев, боа немыслимых цветов, мушкетерские шляпы, парики тех же немыслимых цветов, что и боа, майки с ироничными надписями, рюмки со смешными картинками продаются тут же в мелких лавках. Сувениры, в отличие от многих других штатов, отличаются несерьезностью.

На Бурбон-стрит очень шумно – гам торга вокруг бус, какофония отзвуков музыки из баров: кантри, блюз, джаз (так стали называть музыку Нового Орлеана с 1915 года), дикси-лэнд (Дикси Лэнд находится в Неваде, куда устремлялись мыть золото. Сама песня была написана в 1859 году в Нью-Йорке, завоевала бешеную популярность по всей стране, а в 1860 была исполнена в Новом Орлеане, став в Гражданскую войну маршем армии южан). Музыку кантри исполняют с участием гармошки и стиральной доски: металлическую стиральную доску надевают на живот и водят по ней черенками ложек. Устав от трудов праведных на плантациях, луизианцы устают ночью на танцах в барах, на прощанье развешивая заработанные бусы на деревьях по всему городу.

Днем мы объехали город. Город красивый с огромным районом великолепных ухоженных колониальных особняков, в одном из которых любили проводить вечера Марк Твен и Э.Дега. Среди достопримечательностей, куда туристов обязательно водят — местное кладбище Сент-Луис. Надгробные памятники представляют собой великолепные склепы, ведь из-за поднимающихся грунтовых вод хоронят над, а не под землей. К похоронам здесь относятся философски – хоронят под джаз, так что в городе бытует выражение “ Some are dying to hear jazz ” («Некоторые умирают по джазу»). Подобному ритуалу мы стали свидетелями позже уже в Нью-Йорке, в Гарлеме.

М ы разговорились с американцами, которые растолковали нам, что в Новом Орлеане в рождественские праздники тоска смертная, делать абсолютно нечего, посмотреть не на что, да и холода страшные (+18С!). Оказывается, мы приехали не вовремя – настоящая жизнь просыпается в феврале, когда становится теплее и начинается подготовка к параду “ Mardi Gras ” («Жирному вторнику»), приуроченному к Пасхе.

Французы устраивали маскарады с 1718 года, но позже испанские власти их запретили, а американцы вновь разрешили с 1827 года. В 1850-х народ так буйствовал на улицах во время «жирного вторника», что особо прозорливым стало ясно – и американцы запретят, если не внести элемент организации. В 1857 году возник первый клуб по организации парада, многие из подобных клубов были частными и даже с тайным членством. С1872 года ввели должность «короля карнавала» (личность «короля карнавала» раскрывают только в день самого парада) для торжественной встречи великого князя Алексея Романова, по слухам приехавшего со своей любовницей Лидией Томпсон, американской актрисой. Оркестр не волновали приличия, так что главной музыкальной темой парада стала песня « If I Ever Cease to Love You ». Политическая сатира на параде также присутствует, участники парада разъезжают не только на украшенных цветами платформах, но и на битых машинах, помимо бус в публику кидают ручной росписи кокосы, алюминиевые дублоны (см. www . mardigrasneworleans . com ).

Собственно Новый год мы встречали на круизном корабле на верхней палубе у бассейна. Нам предложили шампанского, играл джаз-банд, публика танцевала, а за 10 секунд до Нового года массовики-затейники хором вместе со всеми отсчитали эти секунды по убывающей, прокричали «ура», не пожелав гостям чего-нибудь хорошего, и разошлись, оставив им еще полчаса танцев при усиливающейся качке.

Пожертвовав графиком обратного автопробега Новый Орлеан — Новый Йорк, мы не утерпели и заехали на рынок сувениров во Французский квартал, явно оживившийся по сравнению с предновогодними днями. Оказалось, что на следующий день, 4 января, должна была состояться игра между университетами Луизианы и Оклахомы, и в город повалили болельщики. На бритых черепах некоторых оставлена была щетка волос в виде букв LSU – Луизианский Южный университет.

Мы не стали возвращаться в Нью-Йорк по той же дороге, а поехали вдоль Мексиканского залива, что, конечно, увеличивало продолжительность пути. Сначала катили мимо облупленных домов на сваях, мимо болот с крокодиловыми фермами, а затем выехали на дорогу вдоль великолепного белого песка пляжа (пляж насыпной) и все тех же колониальных особнячков и невысоких отелей. Как же нам там понравилось! А ведь то был уже штат Миссисипи. Курортный город Галфпорт переходит в курортный город Билокси (если помните, это бывшая столица Луизианы, которую передали из штата Луизиана в штат Миссисипи). Сувениры оказались неплохими, тут же расположился отельчик, а также ресторанчик, обещавший topless oysters («обнаженных устриц») – от этого предложения отказаться было невозможно. График продвижения к Нью-Йорку летел к чертям, но разливное пиво по 2 доллара за пинту, устрицы по 7 долларов за дюжину (в Нью-Йорке – «вчера» и по 15-20 долларов за дюжину)! Водитель ограничился устрицами. Здесь же у причала стояла каравелла, в котором расположилось казино, но мы волевым усилием уселись в машину. В результате к 16.00, когда вышли из ресторана, мы проехали всего 87 из положенных по графику 800 миль.

В Атланту, где есть музей героини романа «Унесенные ветром» Скарлетт O’Хара, мы въехали уже в темноте, но красиво и заботливо подсвеченные небоскребы позволяли сделать вывод, что в штате Алабама цивилизация есть. Благодаря мастерству водителей, нам удалось войти в график – заночевали в Северной Каролине, а оттуда до Нью-Йорка рукой подать – всего-то миль 600. Опасались воскресных пробок на трассе Вашингтон — Нью-Йорк, но домчались быстро.

P . S . В августе 2005 года над Новым Орлеаном пронесся ураган Катрина, самый разрушительный в истории США. Специалисты давным-давно утверждали, что город может оказаться под водой, поскольку дамбы при строительстве были рассчитаны на ураган 3-ей категории, а Катрина оказалась 5-ой, высшей. Эксперты предупреждали и о том, что пострадают не только соседние штаты, но и все Соединенные Штаты, поскольку морской и речной порты, транспортные пути, нефте-газодобыча и нефте-газопереработка Мексиканского залива обслуживают всю страну (залив испещрен трубопроводами, а буровые платформы и нефтеперерабатывающие заводы сильно пострадали). В качестве перевалочного пункта и портового города Новый Орлеан действительно стратегически важен: недаром за него в войнах бились до последнего.

Упрек властям – неспособность эвакуировать тех, у кого не было автомобилей: желтые школьные автобусы так и остались тоннами на стоянках, уйдя под воду.

Многие полагают, что катастрофические последствия были обусловлены деятельностью агентств по недвижимости, осушивших болота, которые служили защитной стеной для стихии. Вернее, не стеной, а ватой, которая погашала силу ветра. Пляж вдоль Мексиканского залива действительно рукотворен. Наш любимый Билокси, где мы отведали самых вкусных устриц во всей стране, был разрушен до основания. Однако Билокси – курортный город с малоэтажными домами. Его можно быстро отстроить, а вот Новый Орлеан…

Буш запросил, и к онгресс выделил 61 млрд. долларов на восстановительные работы (ущерб оценивался в 200 млрд. долларов); 40 тыс. национальных гвардейцев занялись охраной порядка; число погибших, как ожидалось, дойдет до 10 тысяч. Пластиковых мешков было заказано 25 тысяч штук, но, к счастью, людские потери не превысили 2 тысяч человек.

Шеф американского управления по чрезвычайным ситуациям подал в отставку по причине профнепригодности (М.Браун – бывший глава Ассоциации арабских скакунов – не имел никакого опыта работы в чрезвычайной ситуации и был назначен на должность в благодарность за участие, даже не свое, а своего приятеля в предвыборной кампании Дж.Буша-мл.). Президент Буш, сначала весьма опрометчиво похваливший Брауна, вскоре принял на себя ответственность за все грубые ошибки в ходе спасательных работ, а именно отсутствия последних. Однако Брауну позволили самому подать в отставку вместо того, чтобы уволить.

Общенациональная политическая полемика в связи с катастрофой в Новом Орлеане резко оживилась. Сначала попытались обвинить власти в расизме, но выяснилось, что пострадали бедные – что белые, что черные. Ведь остались в городе в основном неимущие, у которых не было средств и личного транспорта, чтобы эвакуироваться. Конечно, федеральные власти опоздали с введением чрезвычайного положения. Мародерство началось с вполне понятных попыток добыть питьевую воду и пропитание, затем перешло всякие границы, и мародеров отстреливали. Новоорлеанцы выступали с упреками — «сначала власти нас бросили на произвол судьбы, а потом стали в нас стрелять». Первыми эвакуировали заключенных тюрем. После добровольной эвакуации жителей приступили к обязательной — из-за угрозы инфекционных болезней. В городе стало безлюдно, город превратился в призрак. Запах гниения был невыносим.

Читайте также:  Фура в питере в реку

Все же знаменитый Французский квартал обеща ли открыть для туристов уже к октябрю 2005 года, а осушить весь город – за 3 месяца. С задачей справились к маю 2006 года, но город потерял около половины жителей. Сейчас, через 5 лет после стихийного бедствия, численность населения города достигла 78% от уровня до урагана. Пустующих домов остается все меньше, средняя зарплата возросла на 14%, но количество рабочих мест снизилось на 15% меньше, семей с детьми на 10% меньше. На социально-экономическое положение города повлияла и авария на буровой платформе «Бритиш петролеум» в Мексиканском заливе (апрель 2010 г.), повлекшая самую крупную утечку нефти в открытый океан в истории США и вызвавшая экологическое бедствие в регионе.

Пожелаем Новому Орлеану преодолеть все невзгоды и восстановить первозданную атмосферу карнавала, который всегда с тобой.

Источник



Новый Орлеан

Город Новый Орлеан

Новый Орлеан — самый крупный город штата Луизиана США. Все диковинное, даже порочное, что связано в народном сознании с образом Юга, в значительной мере восходит к этому портовому городу в устье Миссисипи. В Новом Орлеане джаз, возникший в здешних борделях и прокуренных салунах, по-прежнему столь же жгуч, а блюда креольской кухни, завезенной из Вест-Индии далекими французскими и испанскими поселенцами, на вкус чрезвычайно остры. Все это вы отыщете во Французском квартале (French Quarter). И если утонченное декадентство довоенной знати в лучшем случае смутно хранит память немногих важничающих старожилов, вам остается взглянуть на великолепные жилища в неогреческом стиле их прадедов, расположенные в Парковом квартале (Garden District), и вы увидите, в сколь тщеславном мире они жили.

Сэкономь на путешествии в Новый Орлеан!

Видео: Новый Орлеан

Основные моменты

Новый Орлеан называется «Big Easy» во всех рекламных материалах, и в нем действительно есть какая-то беспечность. Редко где в Америке можно увидеть людей, которые остановят движение только ради того, чтобы высунуться из машины и прокричать: «Эй, чувак, в чем дело?». И мало кто из людей, которые находятся сзади, отнесутся к этому беспристрастно и просто начнут объезжать.

Но когда речь идет об отдыхе, Новоорлеанцы становятся похожими на жителей Манхеттена. Всего лишь одно пиво? Нет, старина, так не пойдет. Ты хочешь бургер? А если мы намажем арахисовым маслом и сверху бекон положим? И шлепнем еще рядом большую запеченную картофелину со сметаной? А, черт с ним, давай еще немного лангустов.

В слове Миссисипи нужно запомнить три буквы «и» (англ. i) Первые две — indulgence (индульгенция/отпущение грехов) и immersion (крещение), здесь все просто: коричневый сахар на беконе вместо овсяной каши на завтрак, двойной неразбавленный вместо легкого пива; секс утром вместо того, чтобы пораньше прийти на работу («трамвай сломался»). Но самая большая «I» здесь — это intermixing (перемешивание, смешение). Быть толерантным ко всему и извлекать из этого урок — вот в чем душа города. Социальная напряженность и разделение рас и доходов поддерживает Новый Орлеан в тонусе, но когда горожане стремятся к великому креольскому идеалу — смешению всех влияний в нечто лучшее, — получаются. джаз, новая луизианская кухня, рассказчики griots (западно-африканские рассказчики историй), репперы Seventh Ward и теннессийские Уильямсы, французские городские дома в нескольких кварталах от особняков Foghorn Leghorn, скрипящих под сладким миртом и бугенвиллиями. Только не забудьте об индульгенции и крещении, поскольку креолизация народа получается разбавленной, если он не живет полной интеллектуальной жизнью эпикурейца.

История

Город Новый Орлеан был основан как французский аванпост в 1718 году Жан-Баптистом Ле Мойен де Бьевиль (Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville). Первые поселенцы прибыли из Франции, Канады и Германии. Французы привезли сюда тысячи африканских рабов. Город стал центральным в работорговле. В связи с местными законами некоторым рабам разрешалось заработать себе свободу и занять авторитетное положение в креольской общине как les gens de couleur libres (свободный цветной народ).

Строительством Французского квартала, который мы видим сейчас, в основном занимались испанцы, поскольку более старая французская архитектура была уничтожена пожарами в 1788 г. и 1794 г. Наплыв афроамериканцев после покупки Луизианы привел к расширению города, появился район Сентраб-Бизнес-Дистрикт (Central Business District (CBD)), Гарден-Дистрикт (Garden District) и Аптаутн (Uptown). К 1840 году Новый Орлеан был уже четвертым по величине городом в стране с населением более чем 100 000.

Новый Орлеан остался нетронутым в Гражданской войной после быстрой капитуляции сил Союза, но экономика начала увядать с уходом рабского труда. В начале 1900-х Новый Ордеан стал местом рождения джазовой музыки. Многие «спикизи»-бары и организаторы домов джаза потерпели фиаско, но культурные требования были канонизированы в 1994 году, когда NPS основали национальный исторический парк джаза Нового Орлеана (New Orleans Jazz National Historical Park). Так была отдана дань памяти происхождению и эволюции самой широко признанной исконной формы музыкального искусства Америки. Нефтяная и нефтехимическая промышленность развилась в 50-е годы, а сегодняшний туризм — еще один источник жизненной силы для местной экономики.

В августе 2005 г. почти 80% Нового Орлеана из-за наводнения оказалось под водой, поскольку ураган «Катрина» повредил защитные дамбы. Но многое из того, что делает этот город неповторимым, оказалось нетронутым (Французский и Парковый кварталы, старейшие части Нового Орлеана, расположены на возвышенности), как и сам дух города.

Достопримечательности Нового Орлеана

Новый Орлеан известен своим карнавалом Марди-Гра (обычно в феврале или марте), оказавшимся столь удачным, что отцы города превращают любое подходящее событие, будь то канун Дня Всех Святых (хэллоуин), День святого Патрика, наступление весны или лета, в празднество, невзирая на погоду. Город обожает шествия, но если на ваше пребывание гам не нашлось причины для проведения одного из них, вам все же удастся отыскать где-нибудь какое-нибудь общественное мероприятие, а звучащие во весь голос трубы помогут в этом.

Французский квартал, известный как Старая площадь, представляет собой исторический центр города, окруженный Канальной и Крепостной улицами (последняя была некогда укреплением), Эспланадой и рекой Миссисипи. Большие пожары 1788 и 1794 гг. уничтожили в квартале свыше 1000 домов, но застройка XIX в. привела к появлению двух- и трехэтажных домов с узорчатыми коваными чугунными галереями.

Начните с площади Джексона, где вокруг статуи генерала Эндрю Джексона весь день толкутся фокусники, продавцы надувных шаров и разношерстная толпа оригиналов в необычных нарядах. Собор Святого Людовика обступают два сколка колониальных времен: Кабильдо — некогда гауптвахта, а затем городской совет, и Пресбитерий — дом священника, ставший зданием суда. Теперь они входят в состав Музея штата Луизиана (тел.: 504-568-69-68; http://lsm.crt.state.la.us). Экспозиции в Кабильдо знакомят с захватывающей историей торговли на Миссисипи, тогда как в Пресбитерии разместилась культурная выставка, которая посредством фотографий и карт повествует о богатой истории края.

Собор Святого Людовика представляет восстановленную в 1851 г. церковь французской епархии XVIII в., более известную дуэлями, происходившими в ее парке, чем своей архитектурой. По двум сторонам площади выстроились дома Понтальба с коваными чугунными галереями на верхних этажах.

Пройдя по улице Дюмэн мимо дома «Наследие мадам Джон» во французском колониальном стиле, сохранившегося как жилой, вы попадаете на Королевскую улицу — одну из самых восхитительных в этом квартале, полную первоклассных антикварных лавок. Справа, под № 1132, стоит Дом-музей Галье, носящий имя своего создателя, архитектора Джеймса Галье, и открытый для посетителей. Он восстановлен в первоначальном виде 1857 г., и, если выйти на кованый железный балкон, перед вами откроется дышащий покоем старинный квартал. Здесь можно отдохнуть душой, прежде чем окунуться в суматоху салунов на улице Бурбонов.

Если вы хотите оставить посещение улицы Бурбонов на ночь, садитесь на современный трамвай, чтобы проехаться вдоль Миссисипи. Пьеса Теннеси Уильямса «Трамвай „Желание»» прославила этот вид здешнего транспорта. На самом деле такое название носит улица примерно в десяти кварталах отсюда, где трамвай вовсе не ходит, но сесть на трамвай можно у бывшего канала Каронделе и по авеню Святого Карла проехать туда и обратно через Парковый квартал. Горожане и приезжие весь день пользуются этими вагончиками, не загрязняющими окружающую среду.

Во Французском квартале у воды раскинулся Французский рынок, где магазины и сувенирные лавки плавно переходят в крытый рынок сельскохозяйственной продукции и всевозможных приправ, перемежаясь с многочисленными летними ресторанами, где звучит традиционная музыка Нового Орлеана — джаз. Пользующееся известностью круглосуточное кафе «Дю Мон» потчует посетителей на самой настоящей французской террасе вкусным кофе с молоком и бенье — оладьями квадратной формы, посыпанными сахарной пудрой. Бульвар Ривервок на месте Всемирной выставки 1984 г. (с другой стороны Канальной улицы) представляет чудесную аллею у реки с размещенным на ней рынком.

Парковый квартал расположен юго-западней Французского квартала и окаймлен Складской улицей и авеню Луизианы, Святого Карла и Джексона. Как раз здесь новоявленная американская знать с хлопковых и сахарных плантаций возводила свои жилища после покупки Луизианы, тогда как креолы селились в Старом квартале. Окруженные парками с магнолиями, дубами и пальмами особняки (большинство закрыто для посетителей) соперничают с усадебными домами. Особо красивые здания можно видеть на улице Пританея.

Конец золотому веку квартала положили два обстоятельства: разразившаяся Гражданская война и вытеснение перевозок пароходами по Миссисипи железной дорогой. На колесных пароходах, отчаливающих от пристани Канальной улицы, до сих пор можно совершить экскурсии по реке. Большинство таких поездок проходят мимо поля боя 1815 г. у города Шалметт, входящего в состав Национального исторического парка-заповедника (Chalmette National Historical Park; по трассе 46 16 км на юго-восток). Сокрушительная победа Эндрю Джексона над англичанами произошла после подписания мирного договора, однако принесла ему всеобщую славу и спустя 14 лет помогла стать президентом США.

Читайте также:  Каков режим москвы реки

Если вы хотите завершить свое путешествие, окунувшись в довоенное время, садитесь на колесный пароход, отходящий несколько раз в день от причала у Канальной улицы. Поездка может быть либо короткой, двухчасовой, с едой под музыку диксиленда, либо продолжительной, занимающей десять дней, с остановкой по пути следования на Средний Запад в Сен-Луис (штат Миссури) в таких замечательных городах, как Натчез и Мемфис.

Кафе, бары, рестораны

В Луизиане, пожалуй, как нигде в США придерживаются исконных кулинарных традиций — необязательно посредством качества пищи (хотя качество здесь тоже высокое), а посредством богатой истории, скрывающейся за блюдами, которые старше большинства американских штатов; и в то время как большинство из нас ест, чтобы жить, новоорлеанцы живут, чтобы есть. Несмотря на сокращение населения после урагана «Катрина», количество ресторанов увеличилось на 15%!

Новый Орлеан — это город выпивки. Внимание, Бурбон-стрит поднимает бокал. Отправляйтесь в районы и опробуйте лучшие бары Америки. Более сердечной и нежной можно назвать Френчмен-стрит в пригороде Мариньи.

Большинство баров открыто каждый день, часто с полудня и до 22.00, а могут оставаться открытыми и всю ночь. Дополнительной платы здесь нет, за исключением случаев, когда играет живая музыка. Законом запрещено находиться на улице с открытой бутылкой спиртного, поэтому все бары раздают пластиковые походные стаканы тем, кто уже готов отправляться дальше.

Опасность

Новый Орлеан отличается высокой криминогенной обстановкой, районы быстро переходят из категории благоприятных в гетто. Будьте осторожны, если находитесь далеко к северу от пригорода Мартиньи и Байуотер (лучше остановиться на Сент-Клод-авеню), в южной части Мэгезин-стрит, вы начинаете рисковать, если перешли Лорел-стрит (Laurel St) или забрели слишком далеко на север от Рэмпарт-стрит (Лейксайд) и попали в Треме, не имея четкого места назначения. Выбирайте людные места, в особенности ночью, и раскошельтесь на такси, чтобы не ходить по темным улицам пешком. В квартале уличные проститутки часто заигрывают с туристами, просто проходите мимо. Учитывайте все это, но не будьте параноиком. Здесь преступления случаются, как и во всей Америке, в основном, среди тех, кто друг друга знает.

Медицинские услуги

Медицинский центр Луизианы — Medical Center of Louisiana; www.mclno.org; 2021 Perdido St (Пердидо-стрит); 24часа. Есть отделение «Скорой помощи».

Транспорт

В/из аэропорта

В вестибюле А&В есть информационное бюро. Автобус аэропорта (Тел.: 866-596-2699; www.airportshuttleneworleans.com; в один конец с человека $20) подвозит людей к отелям в центре города. Джефферсон Транзит (Jefferson Transit) (Тел.: 504-364-3450; www.jeffersontransit.org; взрослые $2), дорога E2, автобус ждет пассажиров снаружи у входа 7 на верхнем уровне аэропорта; останавливается у Эалайн-Хайвей (Airline Hwy (Hwy 61)) по пути в город (конечная остановка на Тулейн и Лойола-авеню). После 19.00 едет только до Тулейн и Кэрроллтон-авеню в Мид-Сити; чтобы добраться до CBD, нужно проехать 8,05 км по угрюмому жилому району, там вы должны пересесть в автобус Регионального управления городским транспортом (Regional Transit Authority (RTA)) — лучший вариант для незапланированной пересадки, в особенности если вы с багажом.

Стоимость поездки в центр города на такси составляет $33 за одного или двух пассажиров, еще $14 за каждого дополнительного пассажира.

Машина и мотоцикл

Ехать на машине стоит, если вы хотите осмотреть то, что находится за кварталом, но не забывайте, что парковка в квартале — это проблема. Стоимость аренды гаража составляет примерно $13 за первые три часа и от $30 до $35 за 24 часа.

Общественный транспорт

Региональное Управление пассажирским транспортом (Regional Transit Authority) (RTA; www.norta.com) управляет местными автобусами. Стоимость проезда в автобусах и трамваях составляет $1.25, плюс 250 за пересадки; экспресс-автобусы стоят $1.50. Необходимо платить мелочью соответствующего номинала (точно). Пропуска RTA для туристов на один-три дня стоят $5/12.

RTA также управляет трамвайными линиями. Исторический трамвай Сент-Чарлз делает лишь небольшой круг no CBD из-за того, что ураган повредил пути в Аптауне. Трамвай Кэнел осуществляет длительную поездку вверх по Кэнел-стрит к Сити-Парку с остановкой на Кэрроллтон-авеню. Линия Риверфронт проходит 3,22 км вдоль набережной от Old US Mint, мимо Кэнел-стрит до дворца съездов (convention center/конвеншн сентер) у верховья реки обратно.

Чтобы вызвать такси, позвоните в United Cabs (Тел.: 504-522-9771; www.unitedcabs.com) или White Fleet Cabs (Тел.: 504-822-3800).

Взять напрокат велосипед можно в Bicycle Michael’s (Тел.: 504-945-9505; www.bicyclemichaels.com; 622 Frenchmen St (Френчмен-стрит); аренда на день $35; 10,00-19.00 пн, вт и чт-сб, до 17.00 вс) в пригороде Мариньи.

Дорога туда и обратно

Новоорлеанский международный аэропорт Луиса Армстронга (Louis Armstrong New Orleans International Airport) (MSY; www.flymsy.com; 900 Airline Hwy (Эалайн-хайвей)) находится в 17,70 км к западу от города, в основном осуществляет только внутренние рейсы.

Пассажирский терминал Юнион (Union Passenger Terminal) (Тел.: 504-299-1880; 1001 Loyola Ave (Лойола-авеню)) — в нем находится Грейхаунд (Greyhound) (Тел.: 504-525-6075; 5:15-13.00 и 2.30-18.00), с которого регулярно отправляются автобусы в Бэйтон-Руж (Baton Rouge) (от $18 до $23, два часа), Мемфис (Теннесси) (от $63 до $79,11 часов) и Атланту (Джорджия) (от $84 до $106, 12 часов). Амтрак (Amtrak) (Тел.: 504-528-1610; продажа билетов 5:45-22.00) — поезда также находятся под руководством Пассажирского терминала Юнион и ездят в Джексон (Миссисипи), Мемфис (Теннесси), Чикаго (Иллинойс), Бирмингем (Алабама), Атланту (Джорджия), Вашингтон (Округ Колумбия), Нью-Йорк-Сити, Лос-Анджелес (Калифорния) и Майами (Флорида).

Источник

Мои путешествия. Новый Орлеан, штат Луизиана. Часть 1. Обзорная

Итак, вот мы и добрались до Луизианы. После холодного Нью Йорка, куда в конце марта опять пришли холода, мы, наконец, попали в долгожданное лето.

Луизиана — штат на юге США, 18-й штат, вошедший в Союз.

Столица — Батон-Руж, крупнейший город — Новый Орлеан.

Население около 5 миллионов человек.

Названа в честь французского короля Людовика XIV (во французском произношении Луи).

Официальное прозвище Луизианы — Штат пеликанов.

Вот так выглядит флаг штата. Очень мило, по-моему.

Въезжаем в Новый Орлеан по такому вот интересному мосту: ощущение, что дорога уходит в небо.

Вот он, красавец, Новый Орлеан! Сумасшедший, экзотический, колоритный, приветливый город-праздник, город-карнавал, город-космополит!

Сегодня сложно поверить, что в 2005 году во время разрушительного урагана «Катрина» город был практически весь затоплен. Погибло тогда более 1500 человек.

Население города в связи с этим тоже изменилось, уменьшившись сразу почти вдвое. Сейчас оно понемногу увеличивается, но еще не достигло прежнего уровня. В городе проживает около 400 тысяч человек.

Это Canal Street, главная улица города, после урагана:

Это та же улица сегодня:

Прозвища Нового Орлеана — «Город-полумесяц» (англ. Crescent City ), «Большая простота» (англ. Big Easy ) и «Беззаботный город» (англ. City that Care Forgot ), неофициальный девиз — «Пусть текут хорошие деньки» (фр. Laissez les bons temps rouler ).

Именно эти названия чаще всего фигурируют на здешней сувенирной продукции.

Город вполне оправдывает свои прозвища, ведь он действительно кажется таким: беззаботным, легким, веселым, опьяняющим. Джазовые музыканты еще называют его «раем на земле». А они знают, что говорят! Музыка здесь, и особенно джаз — это вообще святая святых. Ведь этот город является родиной джаза и самого Луи Армстронга!

Вот идет по улице маленький оркестрик. Несколько музыкантов идут и просто играют джаз, а за ними пристраивается целая толпа людей — и вот уже откуда-то взялись ходули, и перья, и маски! Это не митинг, не карнавал, не запланированный парад. Но люди, влекомые музыкой, идут за этими музыкантами, пританцовывая, улыбаясь и радуясь жизни. Даже те, кто одеты в костюмы и галстуки, позволяют здесь себе расслабиться и оторваться от будничной суеты.

Новый Орлеан привлекает огромное количество туристов, в первую очередь, наверно, благодаря смешению культур.
Эта «взрывная смесь» наделяет город каким-то своим, особым, неповторимым стилем, сочетающим в себе французские, испанские, карибские, африканские, американские и еще бог знает какие черты.

Поскольку в свое время местное население больше склонялось в сторону Франции, чем Испании, французские элементы здесь преобладают над испанскими.

Французские лилии — непременный атрибут улиц.

Большинство названий в городе написаны на французский манер.

Не зря Новый Орлеан называли Парижем Нового Света

Мне очень понравилось газовое освещение на улицах города. Это придает городу особое очарование.

Вернусь еще раз к Canal street, главной улице города.

Она довольно-таки широкая по американским меркам, красивая, чистая, по которой гулять — одно удовольствие.

Эта же улица вечером

Вдоль этой улицы ходят трамваи. Движение трамваев здесь было открыто в 1893 году. Они и на сегодняшний день являются главным общественным транспортом Нового Орлеана.

А по мне, так они еще и здорово украшают город. Не знаю почему, но я обожаю трамваи! Может быть потому, что для меня они — как поезда в миниатюре. А я бредила поездами в детстве и так хотела жить в городе, где ходят поезда! А если не поезда, то хотя бы трамваи, чей перестук мне будет напоминать поезд. Вот поэтому я заранее испытываю любовь ко всем городам, где они есть.

Вот этот неприметный темно-зеленый трамвай — одна из достопримечательностей города.

Трамвай «Желание» — так называют этот трамвай потому, что действие одной из самых известных пьес Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание» происходит именно в Новом Орлеане.

Предполагаю, что вся эта очередь на остановке состоит из туристов, желающих проехаться на знаменитом трамвае

Когда тепло на улице (а тепло здесь почти все время, это конец марта, а люди одеты по-летнему) окна травая открыты:

Читайте также:  Проекты ландшафта у реки

«Мои самые счастливые годы прошли там. Я был беспредельно беден, заложил все, кроме пишущей машинки, но у меня была хорошая квартира за пять долларов в неделю. Новый Орлеан — мой самый любимый город в Америке и, по правде говоря. во всем мире». (Из интервью Т. Уильямса )

Новый Орлеан может похвастать обилием дискотек, ночных клубов, баров, пабов и джаз-клубов, которые работают до утра.

Есть в городе и казино.

Новый Орлеан с трех сторон окружен водой — Мексиканский залив, река Миссисипи, озеро Пончартрейн.

Набережная реки Миссисипи

Пальмы — это, наверно, главное естественное украшение города!

На набережной мы взяли билеты на 2-часовой круиз по реке Миссисипи на этом колесном пароходе Natchez.

Это настоящий корабль на паровом ходу. Он построен в 1975 году и является копией предыдущего парохода Natchez.
Таких пароходов по Миссисипи у Нового Орлеана плавало больше десятка.

Внутри корабля предлагается обед или ужин под сопровождение живого джазового оркестра

Затем можно переместиться на открытую палубу и наслаждаться видами города

Вид на противоположный берег Миссисипи

За редким исключением эти виды были довольно-таки унылы и скучны, но сам факт того, что ты(!) плывешь по Миссисипи(!), очень вдохновлял! ))

Если немного отъехать от центра города, то и там можно найти очень много приятных и интересных мест.

Очень красивая улица, над которой растущие по обеим ее сторонам дубы соединили свои кроны так, что получилось нечто вроде зеленого шатра

А это дом, практически полностью увитый плющем

Эти три ярких разноцветных дома выделяются среди остальных соседских домов — они выглядят ну просто кукольными!

До чего же они радуют глаз!

Рядом с этими чудесными домиками стоят еще два интересных дома — здесь жил и работал французский художник-импрессионист Эдгар Дега (1834-1917).

Остановлюсь на этом подробнее.

Зимой 1872—1873 года он провел несколько месяцев в Новом Орлеане, у своих американских родственников, где жил в доме зажиточного дяди Мишеля Муссона. Одна из двоюродных сестер Эдгара, Эстель Мюссон, была слепой, и Дега испытывал к ней особую симпатию, уже тогда предчувствуя, что и сам может вскоре потерять зрение.

Этот дом сохранился до сих пор и действует как музей-гостиница.

Эдгар Дега был единственным из французских художников-импрессионистов, который посетил Америку, жил и работал в ней. Все остальные импрессионисты – Клод Монэ, Ренуар, Писарро, Сезанн и другие – Америкой не интересовались.

В 1920 году этот дом раздели на две части.

Дега писал своему другу: «Один хлопок. Все здесь живут только хлопком и ради хлопка».

Здесь Дега создает одну из лучших своих картин — « Хлопковая контора в Новом Орлеане».

На переднем плане картины сидит дядя Дега, Мишель Мюссон, брокер хлопковой биржи; брат художника, Рене де Га, изображен читающим газету, а другой его брат, Ахилл де Га, прислонился к перегородке на заднем плане слева. Рене и Ахилл занимались импортом вина в Новый Орлеан, и Дега гордился их успехами. Сюда, в контору дяди, они просто заглянули ненадолго и потому бездельничают, в то время как все остальные заняты работой.

Мне очень понравился комментарий к этой картине, найденный на одном из сайтов. Очень любопытное мнение и о жизни художника в Америке, и о его отношении к Новому Орлеану и Америке в целом:

. Первоначально Дега был впечатлен жизнью в Новом Орлеане. Все ему казалось интересным и необычным в этой уникальной части США, которая была самым настоящим котлом культур.

О новых впечатлениях Дега американский историк искусства Джон Ревалд писал в своей книге «История импрессионизма» так: «Дега очень привлекала красота цветных женщин, колониальные постройки, пароходы, торговцы фруктами, живописные костюмы, апельсиновые деревья и прочее. но для себя он понял: . любят и создают искусство только на привычном материале. Новое пленяет, но, в свою очередь, и надоедает».

О том, что быстро надоело Дега в Америке, интересно высказался британский историк искусства Дэвид Эддисон в документальном фильме «Edgar Degas: The Great Impressionists» ( https://www.youtube.com/watch?v=QSYpdoFTIBE ). В конце концов, должны были быть причины, по которым он не воспользовался этой уникальной творческой возможностью. Эддисон сказал примерно так: Америка предстала перед Эдгаром Дега как далекая земля спокойного процветания. Его источником был хлопок, о котором американские родственники французского художника говорили и думали постоянно. Эдгару Дега эта узость мышления скоро надоела.

У новоорлеанских родственников Эдгара Дега было все: богатство, удобство, жизнь без нужды для себя и их семей, возможности для самореализации. Однако самореализацию они понимали как самые обыкновенные буржуа: деньги им были нужны, чтобы зарабатывать еще больше денег. ( очень актуальная и хорошо сформулированная мысль, мне понравилась . ) Когда Дега это понял, ему стало так тошно в Америке, что по возвращению во Францию он ее больше никогда не покидал. Он писал в одном из писем: «Как много нового я увидел [в Новом Орлеане], как много замыслов родилось у меня… Сейчас я уже расстался с ними, я не хочу ничего видеть, кроме принадлежащего мне уголка земли и благоговейно его обрабатывать».

Дега как бы смотрит на внутренность хлопковой биржи и ее обитателей сверху и сбоку. Он не хочет проникать в душу через глаза ни к одному из изображенных людей – поэтому никто из них не смотрит прямо на него, каждый занят каким-то делом. Те, кто непосредственно не меряют и не трогают хлопок, что-то пишут, читают газету и т.д. Однако нет никакого сомнения: что бы они не делали, это связано с хлопком: будь то бухгалтерская отчетность по продаже хлопка или сводки из других хлопковых бирж. Этого художественного исследования было достаточно Дега, чтобы изобразить довольно пустую душу новоорлеанской элиты, в которой не было ничего кроме мыслей о прибылях с продажи хлопка. Эдгару Дега такая душа пришлась очень не по вкусу. Подобно ему, любой французский импрессионист наверняка почувствовал бы сильное отторжение от американской культуры.

Справедливости ради необходимо отметить, что в Америке ценят не только деньги, но и искусство. Американские музеи владеют крупнейшими коллекциями картин французских импрессионистов. На память приходит великолепный Институт Искусства в Чикаго, Музей Гуггенхайма или Музей Современного Искусства в Нью-Йорке, коллекция Генри Пёрлмана в Принстоне. В отличие от импрессионистов, которые Америку не любили, Америка их очень любит.

На этом я заканчиваю обзорную экскурсию по городу. Впереди нас ждет жемчужина Нового Орлеана — Французский квартал!

Источник

История Нового Орлеана

Город Новый Орлеан – это столица джазовой музыки, свободы. Прозвища «Большая простота» (Big Easy), «Город-полумесяц» (Crescent City), и «Беззаботный город»( City that Care Forgot), девиз «Пусть текут хорошие деньки» (Laissez les bons temps rouler (фр.)) как нельзя лучше отражает повседневное настроение города и его беззаботность, легкость, возвышенность. Здесь родился и творил Луи Армстронг, здесь проходит множество джазовых фестивалей. Город имеет статус «взрослого» — для совершеннолетних доступны всевозможные развлечения, начиная от алкоголя, заканчивая казино и клубами.

Новый Орлеан был основан в 1718 году как столица территории Луизиана. История этого города очень противоречива, так как сначала на её территории появились испанские колонизаторы, затем, в 1680 году французы начали колонизировать Южную долину реки Миссисипи. В 1718 в честь регента Людовика ХV Филиппа Орлеанского французские колонизаторы основали город на географически важном месте – на месте впадения реки Миссисипи в Мексиканский залив. В 1763 году территорию снова захватили испанцы (по результатам Семилетней войны), но в 1801 году Франция отбила заново свою территорию. И в 1803 году между правительством Наполеона Бонапарта во Франции и правительством США Томаса Джефферсона была заключена «сделка века» — покупка территории Луизианы, которая позволила увеличить территорию США в 2 раза. Таким образом, в городе и по сей день присутствуют три разных культуры: американская, испанская и французская.

Важной эпохой в жизни Нового Орлеана является Англо-Американская война 1812-1815 годов. В 1815 году на территории города произошла главное сражение этой войны: «Битва за Новый Орлеан». Так как город находился в очень удобном месте для торговли и экономики США в целом, англичане старались завладеть им, для того, чтобы частично парализовать экономику американцев, но объединенная армия под командование Жана Лафита разбила англичан.

В Новом Орлеане исторически так сложилось, что он стал центром рабовладельческой торговли. В нем находился крупнейший рабовладельческий рынок.

За счёт выгодного географического положения Новый Орлеан стал к 1840 году одним из самых богатых городов США, но далее, со строительством железной дороги и роста городов на Западе США Новый Орлеан стал терять свою значимость.

Во время Гражданской войны Новый Орлеан был объектом ожесточенной борьбы между Севером и Югом, однако в 1862 году город заняли северяне.

После Второй Мировой Войны город постигло такое явления как «Бегство белых» (white flight), которые затронуло многие крупные города США. Белое население уезжало в пригороды, а афроамериканское все более заполняло город. Обострялись отношения между белым и афроамериканским населением. В связи с этим росла преступность, а численность населения сильно сокращалась.

29 августа 2005 года на город обрушилось страшное стихийное бедствие: ураган «Катрина». Более 80% Нового Орлеана было затоплено, были нанесен невероятный ущерб. Прорвало каналы, вода с залива и озёр хлынула на город, сорвало крышу стадиона «Супердом», в котором укрывалось от урагана около 30 тысяч человек. Погибло, по разным источникам от 1300 до 1600 человек. Десятки тысяч человек остались без дома. В 2006 году население города оценивалось примерно в 223 000 человек, что составляет примерно половину от населения города до катастрофы.

Сейчас, через 8 лет, город практически полностью восстановился от катастрофы, но всё равно есть последствия. Численность города восстанавливается очень медленно, экономику удалось восстановить только к 2011 году.

Источник